HOLA!現代建築異想之城巴塞隆納 ~安達魯西亞風情遊(七) Barcelona , Spain Andalusia’s Trip 7

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2017年2月21~23日

西班牙文豪塞萬提斯曾經借唐吉軻德之口形容巴塞隆納是“人文禮儀之邦、異鄉人的避難所、窮人的醫院、勇士的國度和堅定友誼的薈萃之地”。 巴塞隆納,我來了!

昨日下午來到西班牙最大海港巴塞隆納,時間尚早,領隊帶大家去城市西南邊位於蒙特尤克山腳下Montjuïc,曾在1929年為世界博覽會展場的西班牙廣場。首先繞過廣場中心一個圓環雕塑和噴泉,再通過兩座紅磚色仿威尼斯的鐘樓,相當博覽會入口,沿著大道一路開向小山丘。山頂居高臨下視野開闊,可以一覽整個海港海岸線和另一方向擁擠的城市天際。看到海岸邊停靠的地中海遊輪,心想說不定會遇到上岸觀光的熟識朋友。

巴塞隆納在1992年亦辦過夏季奧林匹克運動會。當屆是冷戰結束後的第一次奧運會,參賽國家格局變化很大,蘇聯解體、東西德統一和許多小國獨立等,這是20年來,國際奧委會的所有成員終於全部齊聚。因此用的口號:「永遠的朋友」(英語:Friends for life )。正如英國名言所說「沒有永遠的敵人或朋友,只有永遠的利益」。莫祖錫奧林匹克體育場(原名是蒙特尤克奧林匹克體育場)是一座大型體育場館,作為1929年世界博覽會的會場。1992年夏季奧林匹克動會選址蒙特尤克奧林匹克體育場作為主場館,並由義大利著名建築師Vittorio Gregotti參與的團隊負責場館的現代化工程。觀眾席亦增至55000個。內部設施煥然一新,其主席台為一個40米寬、130米長的大穹頂。正門入口兩側樹立著希臘雕塑-騎馬者的複製品,至於火炬台則安裝在奧林匹克體育場北側入口處,高約 18米,重約11噸,採用鈦和不銹鋼製作。在運動會期間,場館容納70000名觀眾,共同見証了安東尼奧雷波洛利用弓箭點燃奧運聖火和黑人女運動員圖魯和白人女運動員邁耶在女子10,000米項目最後一圈,手牽手共同跑向終點,象徵非洲種族大團結等經典時刻。

第二天早餐後,隨即開始進行忙碌的巴塞隆納名勝遊覽。首先參觀動工百餘年現仍未完成的天才建築家高第的代表作「聖家堂」。高第曾說:“直線屬於人類,而曲線歸於上帝。”聖家堂的設計完全没有直線和平面,而是以螺旋、錐形、雙曲線、抛物線各種變化組合成充滿韻律動感的神聖建築。很難形容外觀繁複細節,而內部則像石柱森林,只有用照片來解說了。

接著去參觀高第獨具匠心所設計的「奎爾公園」,獨具風格的設計利用了高低起伏的地形,搭配出蘑菇,岩石波浪,薑餅糖果屋及七彩大蜥蜴等奇異又大膽的設計,像極了小孩的童話世界。難怪這兒做為住宅區是失敗的。

中午我們在「四隻貓」懷舊餐廳用餐。餐廳裡裡外外散佈著濃濃的人文氣息,連一個小小擺設、一盞檯燈或一副掛畫都充滿質感,顯然這一餐吃的是環境喝的是氣氛,食物似乎不再是重點,但主菜鴨腿味道也還真是不壞。注意看牆上雙人騎單車的畫似乎是「四隻貓」的logo,你看餐墊也是同樣的。滿意的一餐!

下午的時間開放自由,領隊發給每人一份市區地圖,把我們放在交通方便又好認的加泰隆尼亞廣場,要逛街掃名牌貨的沿著葛拉希雅大道,從精品如:LOEWE、LOUISE VUITTON、GUCCI、CHANEL、MIU MIU到平價的ZARA旗艦店、H&M、MANGO、BERSHKA、CAMPER,如適逢折扣期間,絕對是買家首選。或者願意參觀更多著名建築的都悉挺你便。我們選擇增加見識的景點,沿著葛拉希雅大道 (Passeig de Gracia)途經米拉之家,巴特婁之家,再去看畢加索博物館。波浪形的米拉之家,是由白色的石材砌出的外牆,扭曲迴繞的鐵條和鐵板構成的陽臺欄桿,和寬大的窗戶組成的,可讓人發揮想無限的想像力。如果時間有限只能參觀一處,那麼巴特婁之家是勝出者。至於參觀畢加索博物館則是有些令人失望的。全館禁止照相不說,畫作也不盡精彩,很多是大師早期的作品,甚至有一組有關鴿舍的畫作,看起來像是實驗性質的一連串畫作。但是不得不佩服他的廣告行銷能力,他很可能是生前就賣畫賣得赫赫叫的藝術家第一名,不若悲情梵谷,一生窮極潦倒,生前只賣過一幅畫,而且是賣給當他經紀人的弟弟。

米羅的作品處處可見

隨後前往著名的蘭布拉大道漫步。大道兩邊種植了梧桐樹,時至冬日光禿禿只剩零星枯葉的樹幹竟也頗有美感。一路上咖啡座林立,無數鮮花店、禮品店,經過傳說中喝了噴泉水將來還會再回到巴塞隆納的路燈噴水口,踩過米羅的馬賽克作品,欣賞兩旁很有特色的古老建築,我們一直走到大道盡頭的哥倫布紀念碑。莎士比亞曾說過「聰明的慢慢來,走太快會跌倒」。我們悠閒地漫步於此,充分享受西班牙午後的浪漫時光。

地中海邊,面對大海的金色鯉魚 Vila Olimpica 雕塑是美國建築師法蘭克蓋瑞(Frank O. Gehry)作品,活跳跳的架在建築上方。晚餐選在靠海港邊的知名景觀餐廳「Marina Bay」,吃的是海鮮燉飯,西班牙國菜,特別為此行再加深印象。透過玻璃窗,窗外海鷗自在飛翔,一隻隻船桅停靠岸邊,此刻巴塞隆納顯得一片寧靜祥和。

結束前的早晨,再一次來到蘭布拉大道,領隊帶大家去了聖約瑟夫農夫市場轉轉,剩餘的一點時間給大家隨意逛。市場內也有賣橄欖油皂,價錢比米哈斯白色山城的商店裡便宜很多。也找到參觀阿爾罕布拉宮導遊介紹的橘子花茶Azahar Tea,我對橘子做的糕點果醬一向偏好,所以也買來試試。之後我們則鑽進小巷趴趴走,看看當地人的生活。一向不喜歡買東西的我竟也在一家皮件店挑中一個手工做的帥氣皮背包,60歐元很划得來。無論如何和同行的團員相比我一定是買最少的: )

西班牙的假期終於到了尾聲,留下的是非常甜美的回憶。期待下一次的旅遊,哪裡?還沒想好: )

 

巴塞隆納(加泰隆尼亞語:Barcelona)是西班牙加泰隆尼亞自治區首府、以及巴塞隆納省省會,位於伊比利半島的東北面,瀕臨地中海,距離法西邊境的庇里牛斯山約160公里。全市人口約160萬,都會區人口則約5百萬。1999年,巴塞隆納被美國國家地理雜誌選為五十個人生必遊景點之一。巴塞隆納因其豐富多彩的特色建築於1999年獲得英國皇家建築學會的皇家建築金獎,這是該獎項迄今為止唯一一次頒發給一個城市整體而非單個建築。

 

大約在西元前15年,羅馬人以「台伯山」(現市政廳附近的一座小丘)爲中心將城市重新規劃爲一座羅馬兵營。其後巴塞隆納曾作爲羅馬人的殖民地。在羅馬地理學家梅拉的描述中巴塞隆納還是一些小鎮組成的地區,但在後世學者眼中,巴塞隆納因自古羅馬時期便是貿易中心,主要是因這個地中海的城市擁有其獨特的位置和天然良港得以逐漸繁榮起來,並且不需要負擔沈重的帝國財政,還可以自己鑄造貨幣。

時至今日很多羅馬時期的重要建築都已經嚴重損毀,但在著名的歷史名勝區「哥特區」仍可看出昔日的格狀規劃。一些殘存的羅馬時期的城牆被集中於西元343年始建的拉蘇大教堂Basilica La Seu中。

西元五世紀早期(418年)巴塞隆納被西哥特王國人征服,八世紀早期被摩爾人征服,但西元801年查理曼大帝之子路易將其佔領並使之成爲加洛林王朝的西班牙邊疆區,由巴塞隆納伯爵統治。在西元985年被阿爾曼蘇爾洗劫之前巴塞隆納都是基督教在伊比利半島的前沿堡壘。後來巴塞隆納伯爵日漸顯示出其獨立性並擴張領地直至統治整個加泰隆尼亞。西元12世紀由於王室聯姻的結果巴塞隆納伯爵頭銜由亞拉岡國王拉米羅二世繼承,加泰隆尼亞並入亞拉岡王國,到13世紀亞拉岡國王統治了包括那不勒斯、西西里在內的西地中海,並一度統治雅典。隨後亞拉岡王室與卡斯蒂雅王室聯姻,兩國合併形成了今日西班牙的主體,加泰隆尼亞成爲西班牙的一部分,獨立性日漸減少。但時至今日仍有加泰隆尼亞獨立運動存在。

巴塞隆納的氣候屬於地中海式氣候,冬季溫暖潮濕而夏季炎熱乾燥。一月、二月是最冷的季節,平均溫度爲10攝氏度。

巴塞隆納最先由古羅馬人所創建,距今已有2000多年的悠久歷史,是西班牙著名的歷史名城。相傳2000多年前的一天,來自古羅馬的一支船隊抵達今天的巴塞隆納沿岸,其中乘坐第九艘船的人上岸定居。巴塞隆納地名即由古羅馬語第九艘船(Barca Novena)衍生而來。衍生出的巴塞隆納(Barcelona)一詞,另據說是由酒吧(BAR)、天空(CEL)和波浪(ONA)組成的。原因大概是酒吧幾乎遍及巴塞隆納的大街小巷,有的豪華,有的簡陋,每到夜晚,裡面都坐滿了飲酒狂歡的人。巴塞隆納的天空清澈碧藍,陽光充沛,而且日照時間很長,92年奧運會期間,晚上9點鐘以後天空依然大亮。

巴塞隆納具有悠久的商業傳統,而相對在工業方面,冶鐵技術自中世紀開始已相對先進,可以製作精良的各種槍砲火器。這裡的皮革加工製品亦為當時非常遠近馳名的。18世紀末紡織業在逐漸興起,到19世紀中期巴塞隆納成爲紡織品和紡織機器的重要産地,從此機械工業在巴塞隆納的經濟中扮演著越來越重要的角色。 得益於其藝術和創造的傳統,巴塞隆納的工業設計優勢十分明顯,同時因衆多的特色建築,巴塞隆納能面向全世界舉辦衆多的博覽會,這在另一方面帶動了旅遊業、酒店業的發展。巴塞隆納港是地中海西岸的重要港口,在貨運和客運方面都是如此。

巴塞隆納是西班牙生活成本第二高的城市,僅次於馬德里,在全世界也排在第31位。巴塞隆納亦是西班牙旅遊第一景點,每年有300萬遊客,第二景點則是阿爾罕布拉宮。

聖喬治(拉丁語:Sanctus Georgius ),著名的基督教殉道聖人,英格蘭的守護聖者。與聖喬治相關的民間故事,聖喬治屠龍與聖喬治救少女,有消滅獸性的壓迫者和拯救無防禦者的概念。經常以屠龍英雄的形象出現在西方文學、雕塑、繪畫等領域。聖喬治屠龍圖騰也成了巴薩隆納的城市標誌。

如今聖喬治也成了加泰隆尼亞文化的一部分。在泰隆尼亞的聖喬治日當天,人們贈送書本給孩子,贈送鮮花予女子。當日書店售書附贈玫瑰。1995年,受加泰隆尼亞的聖喬治日風俗啟發,聯合國教科文組織將往後每年的4月23日定為世界圖書與版權日。

西班牙廣場(Plaça d’Espanya)是西班牙巴塞隆納一個重要的廣場,為1929年的世界博覽會修建,位於蒙特惠奇山腳下。

西班牙廣場是巴塞隆那最大的廣場之一,是幾條幹道的交匯處:加泰隆尼亞議會大道(Gran Via de les Corts Catalanes)、平行大道(Avinguda del Paral·lel)、塔拉戈納街(Carrer de Tarragona),以及瑪麗亞·克里斯蒂娜女王大道(Avinguda de la Reina Maria Cristina),後者通往設有加泰隆尼亞國家藝術博物館的國家宮。廣場中心的噴泉由Josep Maria Jujol設計。

西班牙廣場建築包括兩座威尼斯塔 – 高47米,瑪麗亞·克里斯蒂娜女王大道路口(世界博覽會入口):博覽會(Fira de Barcelona)、米羅公園(Parc de Joan Miró)得名於加泰隆尼亞畫家米羅,在其一角有22米高的雕像《女人和鳥》(Dona i Ocell)、巴塞羅那競技場(Arenas de Barcelona)、鬥牛場 – 建於1900年,摩爾復興風格,現改為購物中心。

奎爾公園(加泰隆尼亞語:Park Güell)位於格拉西亞區(Gràcia)的厄爾卡梅爾(El Carmel)山上,由加泰隆尼亞建築師安東尼‧高第設計,建於1900年到1914年。作為安東尼‧高第作品的一部分,於1984年被聯合國教科文組織列為世界遺產。

此公園原是一個商業上不成功的住宅區,開發者奎爾伯爵受到英國的花園城市運動影響,選擇這個只有少許植被的荒山(Muntanya Pelada),其用意是利用新鮮空氣(遠離排放黑煙的工廠)和視線所及的美麗景色,有60個三角形地塊可供建造住宅。但是最終只建成了兩座房子,其中一座原定作為樣品屋,但在1904年完成後出售,由於沒有買家,高第聽從奎爾的建議,用自己的儲蓄買下,1906年全家入住。高第從1906年到1926年住在這裡。這是高第及其合作者的原創作品。自1963年以來是高第住宅博物館(Casa Museu Gaudí)。1969年,它被宣布為國家財產的歷史藝術紀念碑。公園高處的大十字,能完整的看到巴塞隆納城市全景和海灣。

巴塞隆納一共有六棟由安東尼‧高第所設計的建築物和建築群於1984年被列為世界遺産:

  1. 維森斯之家Casa Vicens(1883 – 1888)
  2. 奎爾宮Palau Güell(1886 – 1889)
  3. 奎爾公園Park Güell(1900 – 1914)
  4. 巴特婁公寓Casa Batlló(1904 – 1906)
  5. 米拉之家Casa Milà(1906 – 1912)
  6. 聖家堂Sagrada Família 〈English : Basilica and Expiatory Church of the Holy Family 〉(1882 – )

兩處由路易‧多梅內克‧蒙塔內爾(Lluís Domènech i Montaner)設計的建築物於1997年被列為世界遺產:

  1. 加泰隆尼亞音樂廳Palau de la Música Catalana(1905-1908)
  2. 聖十字和聖保羅醫院Hospital de Sant Pau(1902-1930)

 

聖家宗座聖殿暨贖罪殿(加泰隆尼亞語:Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família),一般簡稱為聖家堂Sagrada Família),是位於巴塞隆納的天主教堂,由安東尼‧高第設計,其高聳與獨特的建築設計,使得該教堂成為巴塞隆納最為人所知的觀光景點。聖家堂從1882年開始修建,因為是贖罪教堂,資金的來源主要靠個人捐款,捐款的多少直接影響到工程進度的快慢,所以至今還未完工,是世界上唯一一座還未完工就被列為世界遺產的建築物。雖然該教堂並非主教座堂,但教宗本篤十六世於2010年11月7日造訪此教堂時將其冊封為宗座聖殿。

聖家堂的建築風格屬於巴塞隆納當地的「加泰隆尼亞現代主義(英語:Modemisme)」(Modernisme català;屬於新藝術運動,與20世紀初的現代主義並不相同),1882年動工時,由某宗教團體出資,建築師Francesc de Paula del Villar開始興建。一年後,建築師因所設計的教堂成本太高,和宗教團體意見不合,辭職而去,才由年僅31歲的安東尼‧高第接手。

高第接手後,地下聖壇已在建造中,無法修改設計圖,所以他按照第一任建築師 的設計圖建完地下聖壇,然後把整個教堂重新設計,把原先設計的新哥德式教堂改為加泰隆尼亞現代主義建築。高第一生中43年的心血都花在這個教堂的設計上,1925年後還乾脆搬到教堂的工地去住,全心全意設計教堂,直到1926年因被電車擦撞而死亡為止,一直不斷的研究教堂的結構設計,去世時留下了許多寶貴的資料、設計稿和模型,但是在西班牙內戰時被無政府主義者燒毀,而工程也停頓到1954年才再次動工。過程中,有人疑問為何此教堂的建造如此漫長且久未完工,高第說:「我的客戶並不急」。他所說的客戶,其實指的是「天主」。

這個教堂的設計帶有強烈的自然色彩,高第以很多動植物的形態為藍本來設計教堂,更以《聖經》中的各個場景在整個建築中如同圖畫一樣逐幅展現,使這個教堂成為每個來訪者都可以讀到的一本天主教教義問答書。

這個教堂有東、西、南三個立面:「誕生立面」(Façana del Naixement,位於東側)、「受難立面」(Façana de la Passió,位於西側)和「榮耀立面」(Façana de la Glòria,位於南側,尚未完工)。每個立面各建有四座鐘塔,共計十二座,分別代表耶穌的十二門徒。除此之外,建築的中央另有六座高塔,其中四座代表聖經新約中的四福音書的作者——馬太、馬可、路加以及約翰,一座代表聖母瑪利亞,一座代表耶穌基督。所以整個聖家堂的設計當中總共將建造十八座高塔。

石頭是聖家堂主要的建築材料,127年來,從蒙錐克山的皇家採石場到伊朗、美國,聖家堂共使用了世界各地22種石材。大殿内是一片石柱林,就像大樹一樣,上升到拱頂,其中央四根棕粉红色石柱,有兩根採用硬度僅次於鑽石的斑岩石材,專門從伊朗進口,據說也只有這種石材做成的石柱,才能支撑起高達170米的主塔。另兩根則來自義大利。

大部分的設計都未在高第生前真正建成。地下聖壇建於1889 – 1892年,「誕生立面」建於1892 – 1930年,高第去世於1926年,「受難立面」建於1954 – 1977年,偏殿和中殿建於1978 – 2000年,「榮耀立面」還在建造當中,教堂中間的六座高塔還沒開始建造。

現在已建好的部份,可以參觀的是「誕生立面」和「受難立面」。「誕生立面」以基督的誕生為題,牆上的雕塑展現了由童貞瑪利亞懷胎到基督長成的故事,因是歡迎慶祝基督誕生,以歡喜愉悅的雕塑為主。「受難立面」以基督的死亡為題,高第為了表現受難的痛苦,設計了有稜有角的現代線條,雕刻家蘇比拉克斯(Josep Maria Subirachs i Sitjar)按照高第留下的圖稿刻出了由最後的晚餐到基督被釘十架,到基督升天的故事。

從高第以後,現在的建築師Jordi Bonet已是第四代了,目前,三個立面已建好「誕生立面」和「受難立面」,十八座高塔中已建好「誕生立面」的四座鐘塔和「受難立面」的四座鐘塔,還差十座高塔,整個建築完成了將近50%,預計要在2026年完工。

米拉之家(Casa Milà,經常被稱為 La Pedrera(加泰隆尼亞語,意為「採石場」))加泰羅尼亞語名稱是Casa Milà,意指「米拉的家」,就是「米拉先生府第」之意。

米拉之家是加泰隆尼亞現代主義建築師安東尼‧高第的代表作之一,坐落在巴塞隆納市區裡的格拉西亞街(Passeig de Gràcia)上。

米拉之家建於1906年至1912年間,當時是富豪佩雷‧米拉先生(Pere Milà)因非常欣賞高第為巴特尤先生設計的巴特尤公寓(CASA BATLLÓ),為了和富孀 Roser Segimon 結婚,而請高第設計的。聯合國教科文組織在1984 年將包括米拉之家在內的六個高迪設計的建築列入世界遺產中。

米拉之家是高第設計的最後一個私人住宅,米拉先生的府第,所以被稱為Casa Milà,即是「米拉之家」的意思。它佔地1,323平方公尺,有33個陽台,150扇窗戶,3個採光中庭(2個大中庭,1個小天井);6層住宅,1層頂樓(閣樓),1個地下停車場;共有3個立面;兩個正門入口, 米拉之家波浪形的外觀,是由白色的石材砌出的外牆,扭曲迴繞的鐵條和鐵板構成的陽臺欄杆,和寬大的窗戶組成的。

米拉之家的內部,每一戶都能雙面採光,光線由採光中庭和外面街道進來,房間的形狀也幾乎全是圓型設計,天花板、窗戶、走廊、很少有正方的矩形。

米拉之家有一些宗教色彩,在它的外牆高處可以看到一個M字,代表聖母瑪利亞Maria;可以看到一朵玫瑰浮雕,代表玫瑰聖母(Virgen del Rosario / Our Lady of the Rosary),也代表米拉夫人的名字Roser;可以看到一行浮雕的字「Ave – Gratia – M – Plena – Dominus – Tecum」,代表「上帝拯救你,瑪利亞,你充滿恩典,上帝與你同在」。

米拉之家設計的特點是『它本身建築物的重量完全由柱子來承受,不論是內牆外牆都沒有承受建築本身的重量,建築物本身沒有主牆』,大多數參觀過這棟建築的人可能會認為米拉之家是壯麗且氣勢凌人的,也有人對波浪狀的外牆覺得太古怪,但無論如何,米拉之家現在是巴塞隆納的地標之一。

巴特婁公寓(Casa Batlló)是建築師安東尼‧高第同Josep Maria Jujol 合作裝修改造的一座建築。該建築建於1877年,在1904年到1906年間接受改造。位於擴建區Eixample的格拉西亞大道Passeig de Gràcia 43號。整幢房子中最為精華的部分是巴特婁全家住的地方,即位於一樓的主廳Piano Nobile。它有單獨的入口和樓梯體現了典型的高迪風格。高迪設計中獨具一格且不可複製的建築藝術特色,以及原汁原味的現代主義美術與工藝精品,在主廳內隨處可見。另外,主廳還通向一個現代主義風格的庭院,占地230平方米,為各類大型活動提供了絕佳的戶外空間。主廳占地730平方米,有內部樓梯通向Jujol RoomsCoach House – Coal Cellar。2005年被擴充入世界遺產安東尼·高迪的建築作品中。

高第是位虔誠的教徒,他非常著迷聖喬治屠龍的故事,剛好隔壁的Casa Amatller也有聖喬治屠龍的元素,所以高第便以聖喬治屠龍為主題來改造巴特婁之家,好與Casa Amatller來一決高下。起伏的建築立面,覆以多彩玻璃和釉面陶瓷,就像是龍皮膚上的鱗片,突出的骨架形成支撐的柱子,加上面具狀的陽台,讓巴特婁之家更增添傳說聖喬治屠龍的特色。樓梯上的扶手就像是龍的脊椎骨,很酷的扶手。從一進大廳就會開始注意到各個細節都是起伏彎曲沒有直線。

 安東尼·高第·科爾內特(加泰隆尼亞語:Antoni Gaudí i Cornet,1852年6月25日-1926年6月10日),西班牙「加泰隆尼亞現代主義」建築家(Catalan Modernisme,屬於新藝術運動),為新藝術運動的代表性人物之一。

高第出生於加泰隆尼亞雷烏斯,世代是做鍋爐的鐵匠,所以他天生具有良好的空間解構能力與雕塑感覺;又因小時患有風濕病而不能和其他小朋友一起玩耍,高第便把興趣放到觀察大自然上,為他日後成為師法自然的建築師奠定基礎。高第從觀察中發現自然界並不存在純粹的直線,他曾說過:「直線屬於人類,曲線屬於上帝。」所以終其一生,高第都極力地在自己的設計當中追求自然,在他的作品當中幾乎找不到直線,大多採用充滿生命力的曲線與有機型態的物件來構成一棟建築。

高第是五兄弟中最小的一個,因受到父親的鼓勵而到巴塞隆納讀建築系。1878年,瓷磚商馬紐維森斯(Manuel Vicens)委託高第設計一棟避暑別莊,叫做維森斯之家(Casa Vicens),高第從此展開設計生涯。然而維森斯之家並不是高第最經典的作品,高第在接下來的幾個作品當中,才漸漸樹立起自己獨一無二的建築風格。1878年高第也認識了他最重要的贊助者,顯赫的歐塞比奎爾先生(Eusebi Güell),奎爾驚於高第的天才,從此委託高第設計墓室、殿堂、宅邸、亭台等,使高第能充分自由地表現自我,發揮才華。高第的許多作品除了表現極強烈的個人風格之外,也對往後的現代設計乃至於後現代建築設計提供了許多養分。 高第終生未婚,除了工作,沒有任何別的愛好和需求,聖家堂是他最偉大的作品,他把一生中的43年都貢獻在那裡,1925年還乾脆搬到教堂的工地去住,全心全意研究教堂的結構設計,1926年6月7日的下午,高第完成當天的工作從聖家堂到市中心的教堂做禮拜,被一輛電車撞倒。當時他衣衫破舊,路人以為是流浪漢,把他送到聖十字聖保羅醫院,並在三天後去世。 在興建聖家堂前,高第是個知名的花花公子,在開始興建聖家堂之後,他就變得如同修士般,為聖家堂奉獻所有心血,甚至不惜親自乞討來籌措費用。 同年6月12日,高第的葬禮隆重舉行,前來送葬的隊伍從聖十字醫院一直緩緩地延伸到了聖家堂。高第被安葬於聖家堂的地下墓室,這座大教堂迄今尚未完工。

在高第的眼中,上帝才是最佳設計師,自然界裡沒有直線。一切靈感來源於自然和幻想:海浪的弧度、海螺的紋路、蜂巢的格致、神話人物的形狀,都是他酷愛採用的表達思路,他痛恨硬邦邦的直線,樂於用柔和的曲線和五彩的顏色表達一切,甚至每一個煙囪的造型、每一塊磚的擺法,他都有興趣玩味半天。因此他承包的工程都成了鴻篇巨製。

畢加索博物館(加泰隆尼亞語:Museu Picasso )是一座位於西班牙巴塞隆納的美術館,收藏有4,251件西班牙藝術家畢加索的作品。博物館佔據了里貝拉的五所中世紀宮殿。 1963年3月9日開張時是世界上第一所專門收藏畢加索作品的博物館。Highlights of the collection include two of his first major works, The First Communion (1896), and Science and Charity (1897)。

加泰羅尼亞廣場(Plaça de Catalunya)是加泰羅尼亞城市巴塞隆納市中心舊城區的一座宏偉的廣場位於老城區(Ciutat Vella)和現代19世紀的擴建區 (L’Eixample) 的交界,數條重要街道交匯於此,是熱門集會地點。面積50,000平方米,連接著新舊城區,以百貨公司、紀念碑、街頭藝人、咖啡座和包羅萬象的節日慶祝活動而著名,又以噴泉和雕塑著稱,並聚集許多鴿子。國王阿方索十二世在1927年於老城牆的舊城門遺址為廣場揭幕。

除了是旅遊勝地之外,廣場也是重要的交通樞紐。巴士、火車和地鐵均在這裡設站,亦是市內觀光巴士的起點。機場接駁巴士的起點和終點站也都設在加泰羅尼亞廣場。

蘭布拉大道(La Rambla)是巴塞隆納市中心的一條繁盛的步行林蔭道,全長1.2公里,介於哥特區(barri gòtic)和El Raval之間,連接市中心的加泰隆尼亞廣場和舊港(Port Vell)的哥倫布紀念碑之間,被票選為世界上最著名的大道之一,大道兩旁種植的法國梧桐,無論哪一季走過都很有fu。蘭布拉大道又分為五段,從加泰羅尼亞廣場向港口依次是:蘭布拉卡納萊特、蘭布拉學院街(Estudis)、蘭布拉聖約瑟、蘭布拉 Caputxins, 蘭布拉聖莫尼卡。1990年代初興建木製走道蘭布拉海洋(Rambla de Mar),使得蘭布拉大道延伸到港口。蘭布拉大道有時很擁擠,特別是在旅遊旺季。在大多數情況下,蘭布拉的遊客比當地人更多,這改變了購物的選擇,以及這條街的性質。同時,它已成為扒竊的主要目標。莎士比亞曾經說「聰明的慢慢來,走太快會跌倒」。西班牙詩人費德里戈.加西亞.洛爾卡也曾經說過,蘭布拉大道是「世界上唯一我希望永遠不會結束的街道」。所以來到這條大道上一定要放慢腳步。

利塞烏大劇院( El Liceu Opera Barcelona) 1847年開幕,是世界上最好的歌劇院之一。

聖莫尼卡藝術中心(Centre d’Art Santa Mònica) 是一個當代藝術博物館,位於蘭布拉聖莫尼卡的 Raval一側,定期舉辦國際藝術展覽

博克里亞市場或聖約瑟夫農夫市場( Mercure de Sant Josep de la Boqueria,經常簡稱La Boqueria [ɫabɔkəɾiə]),是這座城市最具代表性的大型多元化公共市場,是該市最重要的旅遊地標之一,擁有入口距離La Rambla和距離巴塞隆納歌劇院的Liceu都不遠。 市場有多種多樣的貨物選擇。

巴塞隆那聖埃烏拉利亞主教座堂(Catedral de Santa Eulalia de Barcelona)是西班牙巴塞隆納哥德區的一座哥德式建築,天主教巴塞隆納總教區的主教座堂。這座主教座堂興建於13到15世紀,主要工程在14世紀完成。環繞鵝井(Fuente de las Ocas)的迴廊完成於1450年。新哥德式的立面修建於19世紀。這座教堂主要是獻給巴塞隆納的第一位守護聖者 Eulalia of Barcelona 。她原本是一位篤信基督的牧鵝姑娘。13歲時因羅馬教皇頒佈迫害天主教徒的法令,憤而跑去找當時的市政官辯論,最後被關進牢獄,並以十三大酷刑伺候,最終被釘上十字架殉道而死。她的聖骨在1339年安置在此教堂聖壇之下。

蘭布拉大道上還有一個相當大的印度社區。

卡納萊特噴泉Font de Canaletes (西班牙語: Fuente de Canaletas) 則是這個城市最有名的噴泉和最熱門的集會地點。是一個華麗的噴泉,上由一個燈柱加冕,在蘭布拉德卡納萊特(Rambla de Canaletes),La Rambla的上部,靠近加泰羅尼亞廣場。19世紀末期的設計,它替代了一個可追溯到十六世紀的噴泉,旁邊是Estudis將軍,在巴塞隆納大學禁用和被關閉之後,1714年由西班牙的菲利普五世引進了一所不再存在的大學。如今,成為這個城市最受歡迎的聚會點,也是20世紀30年代巴薩足球賽Barca舉行之後,足球俱樂部的球迷的一個集會地點。傳統的說法是,如果直接從卡納萊特噴泉飲水的人將來還會再回到巴塞隆納,就像地板上的題字所示。 噴泉以城市北牆(約十四世紀)命名,由於通過它供應巴塞羅那的舊城區的水,被稱為Canaletes。

胡安·米羅Joan Miró i Ferrà,1893年-1983年),加泰隆尼亞畫家、雕塑家、陶藝家、版畫家,超現實主義的代表人物。從小時候,米羅就對於大自然的風景非常熱愛,對於自己成長的地方更是如此。畫畫對於安靜及敏感的他來說,似乎是一種習以為常的工作。由於他的父親對天文很有興趣,因此多少也影響到米羅。同時,他也有著對藝術的敏銳,也很喜歡畫女人、小鳥、太陽、星星等題材。畫作常以自創符號及色塊構成,成為獨特的個人風格。與畢卡索、達利並列西班牙後三大藝術家。

米羅1893年出生於加泰羅尼亞的巴塞隆納,父親是一位金匠和鐘錶匠。胡安·米羅14歲時進入巴塞隆納的St. Luke藝術學院學習,早年接觸過許多前衛藝術家,如梵谷、馬蒂斯、畢卡索、盧梭等人的作品,也嘗試過野獸派、立體派、達達派的表現手法。逐步形成了完全屬於自己的藝術風格。他的代表作為1957年到1959年間創作的兩項陶壁作品—太陽和月亮之壁。在蘭布拉大道的地上有一塊馬賽克畫作”Pla de l’Os”,就是這位知名的藝術家作品。靠近大道終點也有一個雕塑是其作品。看多幾個後就能大致摸得出他的風格。

四隻貓(加泰羅尼亞語為 Els Quatre Gats)是巴塞隆納的一個咖啡館,位於巴塞隆納老城Montsió街(Carrer Montsió)3號的馬蒂之家(Casa Martí),由建築師Josep Puig i Cadafalch 於1895 年設計,四隻貓於1897年6月開業,也充當賓館,夜總會,酒吧和餐廳。四隻貓曾是巴塞隆納現代主義運動的主要中心之一。藝術家拉蒙卡薩斯曾大筆資助這個咖啡館。幫助拉蒙·卡薩斯經營四隻貓的是佩雷羅梅烏。

四隻貓是茶話會(tertulias)遺產的繼承者,巴塞隆納藝術家的團聚地點,而靈感也來自巴黎的黑貓夜總會(Le Chat Noir),在此舉辦藝術展覽,文學和音樂會議,有時還有木偶和皮影戲表演。 畢卡索在其藝術生涯的早期,曾頻繁光顧四隻貓酒吧-餐館,他的第一次個人作品展就是在此舉行的,而且,還為四隻貓酒店製作宣傳海報 (後來成為菜單的封面)。在以前的收藏作品中,最突出的是一幅卡薩斯自畫像,描繪他抽著菸斗,同時與羅梅烏腳踏雙人自行車,現在這些畫作都收藏在加泰羅尼亞國家藝術博物館(MNAC )里。

1903年,羅梅烏因為債務而結束了酒吧。後來由聖盧克藝術圈(Cercle Artístic de Sant Lluc)使用,直到1936年西班牙內戰開始。1978年西班牙民主轉型期間,一個餐廳集團使四隻貓得到恢復,1989年重新開放。

和黑貓一樣,四隻貓在1899年嘗試出版自己的文學和藝術雜誌,對此卡薩斯作出了重大貢獻。雖然為時短暫(只有15期),但很快接著又出了Pèl & Ploma,其壽命略微長於酒吧本身,後來是Forma(1904年至1908年)。Pèl & Ploma贊助了一些著名的藝術展覽,包括卡薩斯自己深受歡迎的第一次個展,匯集了他的油畫作品回顧展,以及當時巴塞隆納著名文化人物的木炭素描。

 

簡單區別教堂建築風格的方法:當你路過一座教堂,常常不知道,這是什麼風格的教堂,什麼法國式,哥德式,羅馬式,巴洛克式,下面就為大家介紹一下

1.羅馬式 羅馬式建築,又稱羅曼式建築,興起於公元9世紀至15世紀,是教堂的主要建築形式之一。羅馬式建築的特徵是:線條簡單、明快,造型厚重、敦實,其中部分建築具有封建城堡的特徵,是教會威力的化身。 羅馬式建築主要依靠牆、或是被稱為墩柱的牆段承重。

2.哥德式:哥德式是最常見的教堂建築風格,由羅曼式建築發展而來,為文藝復興建築所繼承。發源於十二世紀的法國,哥德式建築在當代普遍被稱作「法國式」(Opus Francigenum),「哥德式」一詞則於文藝復興後期出現,帶有貶意。哥德式建築的特點是尖塔高聳、尖形拱門、肋狀拱頂,飛拱,大窗戶及繪有聖經故事的花窗玻璃。 在設計中利用尖肋拱頂、飛扶壁、修長的束柱,營造出輕盈修長的飛天感。新的框架結構以增加支撐頂部的力量,使整個建築以直升線條、雄偉的外觀和教堂內空闊空間,常結合鑲著彩色玻璃的長窗,使教堂內產生一種濃厚的宗教氣氛。

3.巴洛克建築

巴洛克建築是17~18世紀在義大利文藝復興建築基礎上發展起來的一種建築和裝飾風格。巴洛克藝術之父是著名建築師貝爾尼尼。 其特點是外形自由,追求動態,喜好富麗的裝飾和雕刻、強烈的色彩,常用穿插的曲面和橢圓形空間。 巴洛克是一切雜亂、奇異、不規則、流於裝飾的代名詞。而這一時期的建築也確實體現了這一點。它能用直觀的感召力給教堂、府邸的使用者以震撼。

4.拜占庭式建築 拜占庭式具有鮮明的基督宗教色彩,其突出特點是屋頂的圓形。東正教堂多為拜占庭建築風格。 拜占庭式建築的特點是十字架橫向與豎向長度差異較小,其交點上為一大型圓穹頂。 穹頂在方形的平面上,建立覆蓋穹頂,並把重量落在四個獨立的支柱上。 在建築及室內裝飾上,把穹頂支撐在四個或更多的獨立支柱上的結構形式,並以帆拱作為中介連接。同時可以使成組的圓頂集合在一起,形成廣闊而有變化的新型空間形象。

5.巴西利卡式 巴西利卡式是古羅馬的一種公共建築形式,其特點是平面呈長方形,外側有一圈柱廊,主入口在長邊,短邊有耳室,採用條形拱券作屋頂。後來的教堂建築即源於巴西利卡,但是主入口改在了短邊。 巴西利卡這個詞來源於希臘語,原意是「王者之廳」的意思,拉丁語的全名是basilica domus。本來是大都市裡作為法庭或者大商場的豪華建築。

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HOLA! 海鮮飯的故鄉瓦倫西亞 ~安達魯西亞風情遊(六) Valencia & Paella , Spain Andalusia’s Trip 6

 

2017年2月20~21日

早餐後驅車途經橙花海岸上美麗又重要的海港城市阿利坎特,瓦倫西亞自治區,阿利坎特省的首府。位在地中海旁,有西班牙最古老的鐵路連接,最早發展於公元前3百多年。我們在海邊餐廳品嘗了著名的西班牙海鮮大鍋飯Paella。意外的在途中的休息站Autogrill發現有賣「台式刈包」,台灣小吃揚名海外,不簡單。

午餐後繼續前往西班牙第三大城,有著「陽光之城」之稱的瓦倫西亞,參觀新穎的城市建築設計,藝術科學城。醒目獨特的建築群包括天文館、歌劇院、多功能館等等,體驗了該城現代化的一面。

隔天一早則去遊覽古城區Old Quarter。漫步於市政廳廣場的大教堂,三座大門羅馬式的建築風格。

接著參觀因鼎盛的絲綢買賣而建立的絲綢交易所。巨碩的螺旋狀石柱支撐拱頂的結構,顯示當時為重要經貿契約簽訂的場所和海洋事務裁決之所。目前仍為當地錢幣和郵票交易市集。

在古城區有許多古老的建築,突然領隊指著一牌樓房中的一棟,寬度只有一道門〈107公分〉這麼寬,可說是全世界最窄的樓房,現在是酒吧 La Estrecha。趕緊拍照留念。

 

接著有機會逛一下當地市民購物的中央市場,欣賞一下它頗為現代的建築和實地體驗一下當地居民的日常生活。市場內應有盡有,逛逛生鮮蔬果肉類海鮮及各類熟食攤子,比比價錢等等,這是此行中最為輕鬆也是最有趣的部分。累了,找家轉角小店,叫上杯咖啡或小酒,再來盤鹹點心,體驗一下當地人的生活。同時也發現餐餐都附帶的瓦倫西亞橘子竟異常的美味,儘管它們長的並不是很美觀,但是新鮮、甜又多汁,讓人嚐過後對此地的橘子留下深刻印象。

午餐後有段很長的車程,要一路向北,傍晚將到達此行的最後一站巴薩隆納。 

瓦倫西亞 Valencia( 瓦倫西亞語 :  [vaˈlensia]; 西班牙語:[baˈlenθja])原在拉丁語中是「強壯」、「活力」的意思。是西班牙第三大城市,又有「陽光之城」的稱呼,位於東部橙花海岸地區,是港口和工業城市,市區人口約81萬人。它是瓦倫西亞自治區和瓦倫西亞省的首府。瓦倫西亞的主要慶典節日是在每年3月舉行法亞火節Falles。著名傳統的西班牙海鮮大鍋飯Paella就源自瓦倫西亞。

公元前138年開始發展,公元前75年卻在戰爭中徹底破壞。直到1世紀古羅馬時期才開始重新興建城市。由於在曾經受過摩爾人的統治,這裡融合了伊斯蘭和基督教兩種不同的文化。在西班牙內戰中,共和國失去馬德里,曾遷都至瓦倫西亞。在弗朗哥時代,瓦倫西亞語的教育曾被禁止,而現在瓦倫西亞語的教育已經義務化。

藝術科學城(  英語: City of Arts and Sciences Valencia)是瓦倫西亞突利亞河(Turia)乾河床上5個地區的總稱。它是在瓦倫西亞城市最重要的現代建築和旅遊目的地之一。藝術科學城是由世界著名的瓦倫西亞集結構工程師、建築師兼雕刻家於一身的聖地牙哥‧卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava所設計的,並且在1996年7月開始動工,與完成了的「城市」正式成立在1998年4月16日,以L’Hemisfèric天文館開幕。舊河床變成了風景如畫的下沉式公園。除此之外建築師聖地牙哥‧卡拉特拉瓦在世界各地都有許多令人驚嘆的建築設計,如雅典奧林匹克體育中心、西班牙聖克魯斯的特內里費禮堂(西班牙語:Auditorio de Tenerife)、西班牙塞維亞的阿拉米略橋(Puente del Alamillo)、比利時烈日的吉耶曼車站和最新2016美國紐約世貿中心的轉運站。 無意中發現曾在2014年路經北加雷丁城Redding,那座橫跨沙加緬度河上白色耀眼的日晷橋Sundial Bridge和今年五月初才剛拜訪過的德州達拉斯城時拍照的Margaret Hunt Hill Bridge竟皆是出自名家之手。

L’Hemisferic ( The ‘Eye’ 1998): 一個外型像眼睛一樣座在一巨大充滿亮麗藍色水的長方形的水池中,包括IMAX影院、天文和激光台;El Museu de les Ciencies Principe Felipe(2000):一個外型似鯨魚骨架的互動科學博物館;L’Umbracle(2001):一個開放結構的園林步道種植當地的植物物種;L’Oceanografic (Valencia Aquarium 2003):一個露天海洋公園,歐洲最大的水族館;El Palau de les Arts Reina Sofia(2005):一個歌劇院和表演藝術中心。另外還有一座白色醒目的El Pont de I’Assut de I’Or (2008)鋼索斜拉橋橫跨突利亞河乾河床上。

瓦倫西亞絲綢交易所(西班牙語:La Lonja de la Seda, Silk Exchange /Market))位於西班牙瓦倫西亞古城區的一哥德式建築, 修建於1482至 1548年間,是一所商品交易所,面積超過2000平方米,在當時屬於瓦倫西亞的黃金時期的徽章,可以想像當時瓦倫西亞強大的經濟實力同時亦是整個歐洲的文化經濟中心。由於它是在全歐洲屬於哥德式建築晚期十分重要又極具代表性和保存得十分完好的作品,1996年12月被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產

La Lonja是一個混合中世紀堡壘的風格和精美時代藝術的結合體,Valencian旗幟位於頂部,位於Mercado Central廣場對面。這個令人驚嘆的建築,它由三部分組成加上一個四周圍牆的橘子庭院和噴泉。 主廳為合約聽Sala de Contratacion(The Contract Hall)是一個裝飾奢華的大廳,由很多華麗的扭曲支柱支撐,又被稱為「柱子大廳」〈The Hall of Columns〉。 這是La Lonja的生活中心,這是商人會面,交易和簽署的地方。 側翼被命名為領事館Pavillion,這是法庭del Mar(商業法庭)和中央塔的所在地,這也是西班牙第一個商業法庭。橘子庭院另一側有一個小教堂。大樓升到三層,現在是瓦倫西亞文化學院的所在地,作為許多展覽和其他文化活動的場所。

中央市場〈 西班牙語:Mercado Central or Mercat Central ,English: Central Market ) 位於絲綢交易所和教堂Church of the Juanes對面,是一個公共市場。是現代主義建築的傑作,覆蓋著精美陶瓷和五顏六色的彩色玻璃窗戶。在1839年,此地點曾是一個開放市場Marcat Nou。19世紀晚期,當地政府計畫將市場加頂而舉辦一個設計比賽,1910年決定了由巴薩隆納設計學院的學生設計的方案,從1914開始至1928完成。建築風格是現代新藝術但同時也反映了附近建築物的一些影響,如哥德式Llotja de la Seda絲綢交易所和巴洛克哥德式式的Sants Juanes教堂。它大量採用了鐵和玻璃建材建造大型開放空間,但仍然在中央點使用拱頂。大部分店家販賣各種食品,但也有少數餐館和販賣旅遊紀念品。無疑這裡是當地人和外來觀光客都會來的熱門點。

法亞火節〈瓦倫西亞語: Falles ; 西班牙語: Fallas) 是在西班牙瓦倫西亞市紀念聖約瑟夫Saint Joseph舉行的傳統慶祝活動。“Falles”是指在慶祝活動期間的慶祝和燒毀紀念碑牌活動。附近的社區也會舉行類似的慶祝活動。2016年11月30日,法亞火節The Falles Festival被加入聯合國教科文組織人類遺產名錄中UNESCO’s intangible cultural heritage of humanity list。

西班牙大鍋飯(西班牙語:paella,發音:/pa’eʎa/),又譯西班牙海鮮燉飯,源於西班牙瓦倫西亞,在當地語言是「鍋」的意思(源於拉丁語的patella),而在西班牙語paella專指此種飯,而製作此飯的鍋則叫做paellera。此飯是星期日與法亞火節(Falles)的食品。

基本的材料為米、橄欖油和蕃紅花,再配以各種海鮮或肉。常見的種類有魚飯(paella de peix)或貝飯(paella de marisco )。但至今已經產生各形各色的大鍋飯(可配以香腸、雞、鴨、四季豆、小龍蝦、龍蝦、干貝、洋蔥、碗豆、燈籠椒、蝦、魷魚、大蒜),而為純粹主義者而言是難以接受的。烹調時可以是在野外從鍋中取食,或者是將米飯用番紅花saffron染上黃色。此菜亦有傳入其前殖民地菲律賓,發展成為當地特色和鄰近的葡萄牙,稱為瓦倫西亞飯。

此菜起源於中世紀時眾多基督教與伊斯蘭教小國割據的伊比利亞半島。當時,雄踞半島南端的阿拉伯征服者將稻米由遙遠的東方傳入歐洲,並發現西西里島、伊比利亞半島等地溫暖濕潤的氣候非常適合其生長,於是在地大規模種植。稻米傳入的首個基督教國家為地理位置最接近阿拉伯國家的瓦倫西亞,人們開始將其造成燉菜並作為主食,於西班牙統一以後更傳遍整個半島,成為國家最典型的食物之一。

製作大鍋飯用的是專製的鍋,鍋身大、淺而平。正宗的大鍋飯,要用橘樹樹枝生火在室外烹煮。先以橄欖油炒肉,再下蔬菜。然後下米使油滲入。再加入沸騰的高湯,調低爐火。飯熟時離火使飯吸收剩餘汁液。放涼數分鐘後即可食用。食時可加上檸檬汁。用匙直接從鍋中取食。 製作完成時會說「bon profit」,是「好好享用」的意思。另外傳統上在食用時不可同時食用麵包。在西班牙是春夏時節,郊遊的食品,負責烹調的通常是家中的成年男性。與義大利人的義大利燉飯risotto一樣,西班牙人吃的米飯常為夾生飯,這種口味很難讓習慣熟爛米飯的亞洲人接受。

橙花海岸Costa del Azahar ( Orange Blossom Coast) 是指瓦倫西亞大區的海岸,從比納羅斯(Vinaròs)到阿爾梅納拉(Almenara)。

橘子花茶 Azahar Tea (Orange Blossom Tea) 在西班牙流行將橘子花乾燥後泡水當飲料喝,如加上蜂蜜更加其風味。現在也有人將橘子花加在烏龍茶裡更增加香氣。在西班牙傳統市場可以買到乾燥的橘子花。

新藝術運動Art Nouveau新藝術運動開始在1880年代,在1890年至1910年達到頂峰。新藝術運動的名字源於薩穆爾·賓(Samuel Bing)在巴黎開設的一間名為「新藝術之家」」(La Maison Art Nouveau)的商店,他在那裡陳列的都是按這種風格所設計的產品。此藝術運動是在20世紀之初,位於大眾文化最高點的藝術和設計風格。這種風格中最重要的特性就是充滿有活力、波浪形和流動的線條。像是使傳統的裝飾充滿了活力,表現形式也像是從植物生長出來。具代表性的作品如:巴黎地鐵站Abbesses by Hector Guimard(1900);海報 by Alfons Mucha (1897);檯燈 by Louis Comfort Tiffany (1900-1910);壁櫥櫃 by Louis Majorelle;室內設計 by Victor Horta (1894)。

 

HOLA! 太陽海岸的白色山城米哈斯和石榴城格拉納達-摩爾人留下的最後珍珠 西班牙~安達魯西亞風情遊(五) Mijas and Granada , Spain Andalusia’s Trip 5

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2017年2月19日

前一日離開隆達後,巴士沿著蜿蜒山路兜轉,到達標高428公尺聞名於世的白色山城米哈斯時天色已晚。黃昏微暗光線中的白色建築群,十分迷人亮眼。入住旅館後,天色已晚,但忍不住還是在旅店陽台照了幾張山城美景。安達魯西亞臨地中海這一側的太陽海岸Costa del Sol,終年氣候暖和。這一帶有許多依山面海的城鎮,自中世紀即有以灰泥將房屋外牆塗白的傳統,米哈斯即是其中之一。藍天下,潔白的牆面配上紅瓦,在高低起伏的山間,給人留下色調鮮明的經典印象。

今一早起來發現下雨了且雨勢不小,領隊帶著大夥撐著傘隨意逛逛,到處濕淋淋的有些掃興。米哈斯其實並不大,沿街都有白色屋宇相伴,不少咖啡館、酒吧外也設有座位。沿街的牆壁上鮮藍色花盆一字排開,豔麗花朵在雨中失色不少。原期待拍些美照的也打消此意,逛了逛橄欖油皂專賣店,在街上的小咖啡店閒坐喝個咖啡小酒打發時間,這就是我和米哈斯的淺淺緣份。

接著驅車前往曾被阿拉伯人統治有八百年之久,也是其敗潰前最後據點,又被稱為石榴城的格拉納達。參觀阿拉伯人傾力興建的人間樂土阿爾罕布拉宮。基於參觀新規定,有非常嚴格的人數和時間限制,參觀纳塞瑞斯皇宮(Palacios Nazaríes)的門票因而變得非常緊張,而且必須於指定時間進入皇宫。我們團原本少了兩張票,領隊早就開始發愁,最後公司決定多雇用了一位私人導遊才搞定,而我和先生兩人就幸運地跟著這位非常專業的導遊先生遊覽了整個宮殿和花園。由於事先沒有任何概念,以致於臨場資訊太多,又顧著照相,有點手忙腳亂,儘管如此,但還是認為這是此行程中最精華的一段。

 

我們首先參觀天主教雙王於15世紀建在摩爾人宮殿上的修道院Franciscan Convent,現在則為一家旅館Parador。接著參觀卡洛斯五世皇宫,是阿爾罕布拉宮唯一天主教統治時期的建築,是米開朗基羅的學生設計的,從五百年開始建造,但至今尚未完工呢!對皇宮外方內圓和獨特的外牆設計留下深刻印象。

接著進入這個完美地結合了伊斯蘭教建築風格與庭園技藝,成為阿拉伯式宮殿庭院建築的世界級歷史古蹟代表作的花園區和皇宮區參觀。 阿爾罕布拉宮全票可參觀三個主要區域,分別為歐洲最精美壯觀的穆斯林建築纳塞瑞斯皇宫Palacios Nazaríes、最古老的阿卡薩巴碉堡Alcazaba、與蘇丹休憩的夏宮赫內拉利費宮或稱軒尼洛里菲花園Palacio de Generalife 。室內幾乎所有天花板、拱頂、牆面、拱門、柱廊、或窗框皆雕刻了複雜細緻的圖騰、自然花草或幾何線條而避免了人物和動物圖像。這種阿拉伯式的花紋Arabesque令人讚嘆之餘更是令人沈迷陶醉。摩爾人善於巧妙運用水力工學的噴泉水道,無論室外或木叢與白色大理石建築結構倒映在中庭水池內,還在某邊角處走過傳說中的「柏樹中庭」,據說某代國王的某愛妾曾在這幽靜隱密處和情人私會被發現後被砍了頭。花園內綠意盎然、流水不斷,感覺寧靜又充滿生命活力。最後到了高處,可以遠眺皇宮建築群和對面小山的阿爾拜辛Albayzín那片綿密蜿蜒的中世紀摩爾街景。

參觀完充滿歷史的古蹟,接著我們到對面的小山丘上體驗一下格拉納達居民真實生活的小區,也換一個角度再次欣賞阿爾罕布拉宮的美。狹窄的街道,每戶人家都用花盆、瓷盤把自家妝點的非常美麗。

既然是大城必然有個天主教堂,最特別的是其附屬皇家禮拜堂,那是天主教雙王和後代共五位陵墓安葬之處。我們穿街走巷,今天走的路很多,最後以吃當地特色「牛尾餐」來結束這一天勞累但非常充實的一天。

 

太陽海岸 Costa del Sol 是西班牙南部安達魯西亞馬拉加省地中海沿岸的一個地區。該地區在以前只是一些安靜的漁村,但在20世紀下半葉變為世界聞名的旅遊目的地。歷史上,該區形成不少位于山上,俯瞰海洋的白色村莊。1950年代,該區被發現並開發,成為熱門的國際旅遊目的地,吸引人的不僅有海灘,還有當地的文化。在該區的馬貝拉Marbella等城鎮,使該區獲得超級富豪和名人遊樂場的聲譽。太陽海岸每年吸引數百萬遊客,他們大多經由馬拉加機場抵達,然後前往沿著西到馬尼爾瓦Manilva,東到內爾哈Nerja海岸線的許多度假勝地中的一個。

格拉納達(西班牙語:Granada )格拉納達是西班牙安達盧西亞自治區內格拉納達省的省會,位於內華達山山麓Sierra Nevada,達若河和赫尼爾河匯合處,海拔738米,距地中海海岸約一小時車程。格拉納達的市徽中有一隻石榴,因為西班牙語中,石榴就叫「格拉納達」。著名的摩爾人皇宮阿爾罕布拉宮就在格拉納達。這座融匯著穆斯林、猶太教和基督教風格的著名歷史古蹟,使格拉納達市成為西班牙文化和旅遊的第二熱點。

史前至茲里德王朝 格拉納達有史以來就有人居住。起初有一片凱爾特伊比利亞人的居住地,他們和腓尼基人人、迦太基人和古希臘人有來往。前5世紀,希臘人建立一個名為「艾利勃格」(Elybirge)的殖民地,在公元前古羅馬統治下,這名字演變成為「伊利勃里斯」(Iliberis)。西哥特人保持該城市作為傳教士中心和民政事務中心的重要性,並將它建立成一個軍事重地。伊利勃里斯城鑄造自己的硬幣。

猶太人在該城市的郊區建一個名為迦納塔(意為猶太人的格拉納達)的社區。在迦納塔幫助下摩爾人在西元711年第一次占領了格拉納達,713年鞏固其統治。摩爾人將城市稱為伊比拉,並且設為科多巴哈里發省的首府,而其餘的基督徒社區則稱之為「愛爾維拉」(Elvira)。11世紀初科多巴哈里發的內亂使該城市在1010年被毀。在隨後重建過程中,迦納塔郊區被併入市內,此城市的現代名字也由此而來。1013年伴隨著茲里德王朝的來臨,格拉納達成為一個獨立的蘇丹王國。11世紀末,該城市地盤擴大,跨越達若河直到如今阿爾罕布拉宮所在地。

摩爾人統治時期 沒有皈依伊斯蘭教的基督徒被流放到北非或逃到基督教國家。唯一的少數宗教是一小群猶太教徒。而阿拉伯語是官方語言,也是大多數人的母語,包括穆斯林和猶太人。而西方文明在重新征服格拉納達之後,以天主教的最根本的態度占領這座城市。不論是偉大的天主教建築(大教堂、皇家醫院、修道院等)還是苦修者在淪陷時期持之以恆且為數眾多的儀式活動都被一直保存。這些都被看作是對天主的輝煌過去在穆斯林統治之下的緬懷。

天主教統治時期 1492是西班牙歷史上至關重要的一年。在世界史上,我們總是把這一年與發現美洲新大陸和哥倫布聯繫在一起,卻忽略了摩爾人在他們對伊比利亞半島700年的統治末期發生的事情。那時他們只剩下格拉納達一個防守要塞了,天主戰士的反攻,最後以穆罕默德十二世(Muhammad XII of Granada,博阿布迪爾)把城市掌控權交到天主國王腓迪南二世和伊莎貝拉卡斯提爾的手中結束。博阿布迪爾的母親阿依夏(Aixa)痛心疾首,指責他的兒子:「你哭得像個女人只因為你沒有像個男人一樣保護我們的國家。(Thou dost weep like a woman for what thou couldst not defend as a man. )

阿爾罕布拉宮(拉丁語:Al Ħamrā’;即紅色城堡、紅宮)是一個位於西班牙南部城市格拉納達的於摩爾王朝時期1238年至1358年間修建的古代清真寺—宮殿—城堡建築群。阿爾罕布拉宮最初的原址建有要塞稱為Al-Andalus,宮殿為原格拉納達摩爾人國王所建,現在則是一處穆斯林建築、文化博物館。1232年在老城改建的基礎上逐步形成現存規模。宮牆外圍有30米高的石砌城牆。有兩組主要建築群:一組為「石榴院」,另一組為「獅子院」。全宮分三不份:阿爾卡薩瓦(Alcazaba)、納札里宫殿(Palacios Nazaríes)和拉里弗(Generalife)。

統治的格拉納達奈斯爾王朝(英語:Nasrid dynasty)的第一代統治者穆罕穆德一世(Mohammed I ibn Nasr)修建了阿爾罕布拉宮,因穆罕穆德被稱為「紅人之子」,這座宮殿又叫作「紅宮」。其作為伊斯蘭教世俗建築與造園技藝完美結合的建築名作以及阿拉伯式宮殿庭院建築的優秀代表,1984年被選入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄之中。

梅斯亞爾廳(Mexuar),是宮裡最古老的部分,是用於蘇丹公務的廳堂,聽政、判決。

科瑪萊斯宮(Comares),是蘇丹會見大臣的地方,有時也在此喝茶,抽水煙,談論國事。

香桃木院(Patio de los Arrayanes 又稱The Court of the Myrtles),長36米寬23米,香桃木享有「愛神木」美稱,花的花語是愛情蜜語,安達盧西亞地區多種,三種設計模式:阿拉伯畫,幾何圖案和書法Three modes: Arabesques, geometric patterns and calligraphy;

使節廳(Salon de Embajadores),是宮裡最大最豪華的廳堂。蘇丹在這裡接見外賓,牆上複雜的花紋取材於貝殼,花和星星等大自然中的要素為題材。伊斯蘭有規矩不能用人和動物圖案作裝飾。阿拉伯的銘文描繪的是伊斯蘭教的七層天。古蘭經有幾處經文談到「七層天」真主在兩日內創造了七層天。

獅子庭院(Patio de los Leones),長28米寬16米,周圍一圈都是柱子,總共有124根。中間是12頭石獅子馱起的水池。池子向四方向引出四條小渠,代表四條河名為水河、乳河、酒河、蜜河。古蘭經中講樂園有一百等級,每兩等之間的距離,如霄壤之遙。極樂園最為高級,樂園四河由此湧出,上面是真主的寶座。阿拉伯的庭院中經常會建這樣的十字形的水渠。

兩姐妹廳(Sala de las Dos Hermanas),頂部形如鐘乳石的裝飾是宮裡最精美的部分,名稱由來是兩塊白色大理石〈500x220cm〉鋪成的地面,大廳中央有一個噴泉,而頂部圓頂是由5,000個小小蜂巢集合而成,每一個都不一樣,是典型摩爾式的”鐘乳石拱門 “stalactite vaulting” of the Moors,這種蜂狀拱頂以小單元組成或齒槽一個接在另一個上面,令人印象深刻;

阿本莎拉赫廳(Sala de los Abencerrajes),名自貴族家庭,圖案的靈感來自畢達哥拉斯定理,即直角三角形斜邊平方等於兩直角邊平方之和,此廳為正方形有一個高挑的圓頂,基部有柵欄的窗戶,屋頂裝飾有藍色,棕色,紅色和金色,支柱的柱子以非常悠美的方式彈射出拱形,拱頂造型是”蜂巢式” Honeycomb、”鐘乳石式” stalactite或or “mocarabe”,曾經是宮內最血腥的地方,國王聽信讒言在此殺死36位武士和宮廷里的親戚;

國王廳(Sala del Rey),曾經舉辦宴會的地方,天花板上描繪有王朝歷代的十位國王像,畫是畫在皮革上的。天花板雕的像個山洞,伊斯蘭教傳說聖人默罕默德就是住在山洞裡。

阿拉伯式花紋Arabesque是一種繁複而華麗的裝飾,具體表現手段為幾何圖形在一個平面內的反覆運用。其幾何圖案取材自動植物的形像,手法可形成對稱連續和無限延伸的平面裝飾特色。此種藝術是伊斯蘭藝術的重要元素,常見於清真寺的牆壁上。幾何圖形的構成方式必須以伊斯蘭教的世界觀為基礎。對穆斯林來說,無數的幾何圖形組合起來代表在可見的物質世界之外還存在著無限的存在。事實上,無數個幾何圖形即象徵真主無限的、充塞寰宇的創造屬性。因此,阿拉伯式花紋的藝術家認為基督教藝術的聖像所代表的精神意義是有侷限的。阿拉伯式花紋在伊朗最為常見,由不斷重複的幾何圖形構成,偶而輔以阿拉伯書法。愛丁豪森(Ettinghausen)等人指出,阿拉伯式花紋「是一種植物式的設計,充滿了……以及半棕櫚葉裝飾的風格,構成綿延不絕的圖案……每片葉子長在另一片葉子的尖端。」對穆斯林來說,阿拉伯式花紋象徵著團結一致的信仰與伊斯蘭教傳統對世界的看法。

查理五世宮(Palacio de Carlos V)是格拉納達的一座文藝復興建築,位於阿爾罕布拉宮內。查禮五世希望靠近阿爾罕布拉宮建造一個與皇帝身份相稱的永久住所。(1492年天主教雙王征服該市後,已經改變阿罕布拉的一些房間。)

負責工程的建築師在1527年興建宮殿時,採用了即使在義大利也仍然處於起步階段的風格主義Mannerism樣式。當時,西班牙建築流行銀匠風格Plateresque,仍留有哥德式的痕跡。這座兩層的宮殿下層採用Tuscan order,而上層是Ionic order。長方形的建築其內部有一個圓形天井,在當時相當前衛。天井的下層採用富於裝飾的Doric order的柱廊,而上層採用沒有裝飾的Ionic order。內部空間和樓梯也是方形和圓形的組合。兩主要的外牆面都強調門戶進口,採用Sierra Elvira的石料

柱式Classical order是指一整套古典建築立面形式生成的原則。基本原理就是以柱徑為一個單位,按照一定的比例原則,計算出包括柱基(Base)、柱身(shaft)和柱頭(Capital)的整個柱子的尺寸,更進一步計算出包括基座(Stylobate)和山花(Pediment)的建築各部分尺寸。

 

古希臘三柱式:  多立克柱式(Doric Order)的特點是比較粗大雄壯,沒有柱基,柱身有20條凹槽,柱頭沒有裝飾,多立克柱又被稱為男性柱。著名的雅典衛城(Athen Acropolis)的帕提農神廟(Parthenon)即採用的是多立克柱式。  愛奧尼柱式(Ionic Order)的特點是比較纖細秀美,柱身有24條凹槽,柱頭有一對向下的渦卷裝飾,愛奧尼柱又被稱為女性柱。愛奧尼柱由於其優雅高貴的氣質,廣泛出現在古希臘的大量建築中,如雅典衛城的勝利女神神廟(Temple of Athena Nike)和伊瑞克提翁神廟(Erechtheum)。土耳其以弗所的亞底米神廟是存在長達6個世紀的愛奧尼神廟,也是古代世界七大奇蹟之一。  科林斯柱式(Corinthian Order)的比列比愛奧尼柱更為纖細,柱頭是用毛莨葉(Acanthus)作裝飾,形似盛滿花草的花籃。相對於愛奧尼柱式,科林斯柱式的裝飾性更強,但是在古希臘的應用並不廣泛,雅典的宙斯神廟(Temple of Zeus)採用的是科林斯柱式。在羅馬萬神廟的大門使用的科林斯柱式以蝕刻印刷的形式為文藝復興及後世的建築師提供了一個顯赫的模型。

阿爾拜辛(Albayzín)是西班牙安達魯西亞區內城市格拉納達的一個區,保留了狹窄而蜿蜒的中世紀摩爾街道。1984年與著名的阿爾罕布拉宮一同列為世界遺產。阿爾拜辛位於面對阿爾罕布拉宮的小山上,不少旅客到阿爾拜辛,主要是從聖尼古拉教堂的角度,來觀賞阿爾罕布拉宮。

阿爾拜辛區的亮點包括阿拉伯浴室、格拉納達考古博物館,和修建在摩爾人清真寺遺址上的救主教堂(San Salvador)。阿爾拜辛還包含一些原來摩爾人的房子,各種餐館,其中幾條街道經營北非小吃店。

阿爾罕布拉宮的回憶》(西班牙語:Recuerdos de la Alhambra)是西班牙作曲家、吉他演奏家弗朗西斯科‧塔雷加〈Francisco Tárrega〉的作品,是一吉他名曲。一直以來,此曲為眾多吉他愛好者的必練吉他獨奏曲,全曲採用右手輪指(颤音)演奏。

此曲據說是塔雷加於1896年在來到格拉納達的阿爾罕布拉宮時,由於夕陽的映襯,宮殿顯得分外美麗,於是他有感而發,寫下了這首不朽的名曲,並取副標題為「祈禱」。古典吉他十大名曲中有一半出自他手。

請聽他的另一首精典吉他曲《阿拉伯風格隨想曲》F. Tárrega, Capricho Arabe performed by Tatyana Ryzhkova

華盛頓‧歐文 Washington Irving、1783-1859年),生於美國紐約州曼哈頓。是美國著名作家、短篇小說家、亦是一名律師,亦曾當過政府對西班牙及英國的外交官。在文學上最為著名,為人所知的作品包括《李伯大夢》Rip van Winkle、《沉睡谷傳奇》The Legend of Sleepy Hollow等。歐文被廣泛地譽為「美國第一文學家」,以及第一個完全靠筆謀生的人。在美國南部德克薩斯州也有個歐文市通過如此命名來紀念華盛頓·歐文。

1826年他在馬德里任了美國駐西班牙大使館館員。搜集了許多有關哥倫布的珍貴資料,遊歷了格拉納達的名勝,他對格拉納達的第一眼印象便是 “a most picturesque and beautiful city, situated in one of the loveliest landscapes that I have ever seen”。他立即申請入住阿爾罕布拉宮並在逗留了將近三個月,並藉由一位僅35歲的年輕導遊Mateo Ximenes幫忙,這一切激起了他對研究西班牙歷史的興趣。因而他寫出了三部有關西班牙的著作:1828年發表的《哥倫布的生平和航行》(The Life and Voyages of Christopher Columbus),1829年發表的《攻克格拉納達》(The Chronicles of the Conquest of Granada)講述1478-1492年間發生的戰爭,和結合遊記、隨筆、傳說故事和真實歷史事件、甚至包含了1812年法國曾破壞了高塔和發生在1821年的地震損害之合集《阿爾罕布拉宮的傳說》(Tales of the Alhambra,1832年)。現今阿爾罕布拉宮歐文當年曾住過的房間外還有塊掛示牌紀念那一段事蹟。  

格拉納達皇家禮拜堂(西班牙語:Capilla Real de Granada)是一處陵墓,位於南部安達魯西亞自治區城市格拉納達。天主教雙王和後代共五位陵墓安葬之處: 卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世(1451年至1504年)、阿拉貢國王斐迪南二世培(1452年至1516年)、他們的女兒卡斯蒂利亞和萊昂女王胡安娜(1479年至1555年)、她的丈夫卡斯蒂利亞國王腓力一世(1478年至1506年)、長孫阿斯圖里亞斯王子米格爾·達拉巴斯(1498至1500年)。

摩爾人的最後歎息這得從西元711年談起。一支來自北非的貝勃Berber遊牧民族,渡過地中海,來到西班牙南部一帶,此後,伊斯蘭文化滲入南歐,留下了至今處處可見的痕跡。 蘇丹王愛上一個被擄獲的女基督徒。他不惜將王儲博阿布迪爾和前妻阿依夏 囚在高塔內,立新歡為女王。博阿布迪爾脫困而出,登基,成為伊比利半島上最後一位阿拉伯國王,整個歐洲大陸也只剩下這一片伊斯蘭國度。大敵臨門前,決定不動干戈,流淚交出城池的鑰匙。 那位曾經經歷腥風血雨拚死為兒子謀得王位的強悍母親見了這眼淚,不留情地回應:「之前若不能像男人一樣保衛家園;事後就不要像女人一樣流淚。」離去前,博阿布迪爾只提出一個條件:要求對方把他踏出宮闕的那扇門封起來,此後,再也不要讓任何人跨越。他為自己保留了最後的一點尊嚴。西班牙國王伉儷,爽快地承諾,將博阿布迪爾離去後的出口,不著痕跡地封埋入城牆裡。這承諾,竟然維持到數百年後的今天。當年博阿布迪爾對著Alhambra回首之淚,今天,西班牙人給了它一個詩意的地名:「摩爾人的最後歎息」。

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HOLA! 鬥牛及佛朗明哥發源地之塞維亞和懸崖上的白色山城隆達 西班牙安達魯西亞風情遊(四) Sevilla & Ronda, Spain Andalusia’s Trip 4

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2017年2月18日

曾住美國中西部密蘇里州堪薩斯城的郊區30年,對城中心“Country Club Plaza”,一個複製自西班牙塞維亞城市的購物中心早是非常地熟悉,今天終於有機會親自遊覽這個令人嚮往已久的美麗城市。她不但是鬥牛和佛朗明哥的發源地,亦曾是大航海家哥倫布活躍的舞台,塞維亞也一舉開創世界殖民地的風潮。首站是遊覽西班牙廣場,高聳的尖塔交織迷人景色。此景點很適合拍照,有些人認為這是塞維亞最漂亮的建築。隨後前往象徵西班牙脫離回教勢力而建的全世界第三大的塞維亞教堂。非常喜歡教堂中庭種的許多苦橘樹,尖塔加苦橘,很是特別,令人印象深刻。隨後步上塞維亞地標的吉拉達塔。內有35迴旋緩坡 flats,慢慢繞圈爬至塔頂,看到遠方的鬥牛場及王宮,有最佳視野俯瞰整個城市美景。塔頂安置了象徵“信仰勝利”的青銅女神風向儀。記住這個塔的造型,因為其他地方的可都是複製品,只有這裡是千真萬確原版的喲!

 

看看Kansas City(右) 複製Sevilla的塔和燈 (左)    Seville Light  Exact replicas as found in Suville, Spain. Theatrical faces at the base are fountains.

下午驅車前往隆達Ronda,是座位在懸崖上的古老山城,城市周圍的遺址最早可追溯到新石器時代  以前被峽谷劃分為兩個城區,期間歷經羅馬、摩爾人的統治。城中最值得一看的,就是連結懸崖兩端橫跨118公尺高峽谷的新橋Puente Nuevo。在峭壁上,坐落許多白色建築,甚是美麗,隆達就是這麼一座懸崖上的白色山城。居高俯瞰谷底和周圍景色,有許多美麗的花園和田野,另一個非常理想的攝影景點。接著去參觀西班牙最古老的鬥牛場,非鬥牛季節〈夏季〉,遊人稀少,正可以細細欣賞和想像鬥牛的場景和熱鬧,而避開血腥殘忍的場面。

塞維亞(西班牙語:Sevilla)是西班牙南部的藝術、文化與金融中心,也是安達魯西亞自治區和塞維亞省的首府,2007年市內人口約70萬,轄區人口2007年145萬 。是西班牙第四大都市。瓜達幾維河從市中穿流而過。

古市區的建築仍然保留著幾個世紀前摩爾人統治過的痕跡。塞維亞曾是一個重要的港口,西班牙的船隊從新大陸運來大批黃金、白銀,經過塞維亞轉運往歐洲各地。市中那座聳立在瓜達幾維河畔的十二等邊形黃金塔是於1221年建造的,古時外壁曾鋪上金磚,顯示當時塞維亞的繁榮。塞維亞舉辦過1992年的世界博覽會。瓜達幾維河上的一座阿拉米略橋便是為此而建的。

塞維亞於712年被摩爾人占領並成為安達魯西亞穆斯林的重要中心。直到1248年費爾南多三世獲勝,塞維亞一直處於穆斯林的控制之下,因此塞維亞保留了許多摩爾人的特色,其中包括了城牆的大部分。

在收復失地運動之後,城市得以繼續發展,修建了公共建築包括一些教堂,大多是安達盧西亞的摩爾風格。而後,塞維亞從西班牙在新大陸的領土所從事的壟斷貿易中獲取並累積了大量的財富,使其經歷了又一個黃金時代。但在瓜達幾維河淤積之後,城市經濟便逐漸衰退。

塞維亞是一座美食之都,其烹飪基於附近省市的出產,包括來自加的斯省的海鮮,來自哈恩省的橄欖油, 以及來自赫雷斯─德拉弗龍特拉的雪莉酒。

塞維亞不但是《唐璜》Don Juan的傳說,更是許多歌劇的主要背景。最為著名的有《卡門》、《塞維亞的理髮師》、《命運之力》、貝多芬的《費德里奧》、莫札特的《唐喬望尼》和《費加洛的婚禮》等。近代暢銷小說丹布朗的《數字城堡》也是其中場景之一。據作者所說,他在塞維亞大學上一門藝術史課的時候開始設想創作《達文西密碼》。

塞維亞聖母主教座堂(西班牙語:Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla)是天主教塞維亞總教區的主教座堂。它是世界最大的哥德式主教座堂之一,西班牙最大教堂,也是世界上第三大教堂〈No.1 羅馬的聖彼得教堂,No.2 倫敦的聖堡羅教堂〉。原址原是清真寺,1248年時改為天主教教堂,1402年開始建造新教堂,直到16世紀建造完成時曾經一度取代聖索菲亞大教堂成為世上規模第一大的教堂,而在此之前聖索菲亞大教堂保有這個稱號將近一千年。 1987年列為世界文化遺產。它在主教座堂也作為哥倫布的埋骨之地。

天主教雙王(西班牙語:Reyes Católicos 英語:The Catholic Monarchs)是卡思蒂利亞女王伊莎貝拉一世Queen Isabella I of Castile和亞拉岡國王斐迪南二世King Ferdinand II of Aragon夫妻二人的合用頭銜。1469年10月19日二人於瓦拉多利德完婚,伊莎貝拉時年18歲,斐迪南17歲。他們二人的聯姻使得家族的王室合併,促進了西班牙統一的進程。

吉拉達(西班牙語:La Giralda‎)是塞維亞主教座堂的鐘樓。吉拉達修建於摩爾人統治時期,原為清真寺的宣禮塔minaret。西班牙人統治之後,加蓋了具有文藝復興風格的尖頂。吉拉達高104.1米,自中世紀以來一直是塞維利亞的地標。1987年,吉拉達這座建築被聯合國教科文組織列為世界遺產。

值得一提的是以吉拉達塔為藍本複製了好幾個鐘塔,分散在美國各地,大部分是建在1890到1930年間。其中之一便位於密蘇里州堪薩斯城的鄉村俱樂部。來自當地的城市開發者J.C. Nichols在1920年旅遊西班牙的塞維亞,因為太喜歡這個Giralda而決定以此為藍本,建造一個縮小為一半大的新規劃購物中心的地標鐘塔,另外路燈、噴泉、雕像和建築等也配合設計為西班牙風格,靈感取自塞維亞。結果效果大為成功,成為城市規劃的經典典範。我因曾居住堪薩斯城逾30年,能到塞維亞城親睹原版的Giralda,倍感欣喜。

克里斯多福·哥倫布(西班牙語:Cristóbal Colón英語:Christopher Columbus, 1450年/1451年10月31日-1506年5月20日),探險家、殖民者、航海家,出生於中世紀的熱那亞共和國(今義大利西北部)。在西班牙的天主教君主的贊助下,他在1492年到1502年間四次橫渡大西洋,並且成功到達美洲。他使得普通歐洲人也知道了美洲。他的這些航行建立永久居民點的努力,拉開西班牙殖民美洲的序幕,同時也是歐洲殖民後來所謂「新大陸」的先驅。其靈柩現存於西班牙塞維亞主教座堂內,其棺木由代表四王〈Castile, Leon, Aragon and Navarre〉的雕像扶抬著。現今10月12日或10月的第二個星期一被訂為哥倫布日Columbus Day,這一日正是哥倫布在1492年登上美洲大陸的日子。

西班牙廣場(Plaza de España)是西班牙塞維亞最容易確認的建築物,西班牙摩爾復興建築的縮影。塞維亞在1929年主辦了伊比利‧美國博覽會場,為此在瑪利亞路易莎公園的邊緣興建目前的西班牙廣場,舉行西班牙的工業和技術展覽。廣場是一個巨大的半圓形,連續不斷的建築環繞著廣場邊緣,可通過有許多美麗橋樑的護城河到達。廣場中心是一個大噴泉。今天,廣場上主要是政府建築物,但依然美麗。廣場的牆壁上有許多壁龕,每一個代表了西班牙的不同省份。從容的在其中漫走,觀賞到處橘色、藍色等五彩拼圖瓷磚,強烈感受到濃濃的西班牙風。

黃金塔(西班牙語:Torre del Oro)是塞維亞的一座十二邊形的軍事瞭望塔,興建於13世紀的阿爾摩哈德王朝,作為河上的遼望塔和防禦關卡,以控制從瓜達幾維河到達塞維亞的水路,為西班牙船隊定期從美洲帶回的貴金屬提供安全保護,這也可能是它名稱的來源。一條鐵鏈由塔底從水中拉開,用於防止船隻行駛到河岸。

塔帕斯(西班牙語:tapas)是該市的一個重要文化特色之一,人們從一間酒吧走到另一間,品嘗被稱為塔帕斯的小碟菜,在西班牙文的字意為「蓋子」,它有一個有趣的來源。以前,人們喜歡坐在室外喝啤酒,但是室外蒼蠅多,它們不斷的飛進杯子裡,人們便想出了用裝著食物的小碟子蓋住杯子,來防止蒼蠅飛入。慢慢地,這種小碟下酒菜便演變成今天西班牙的特色tapas。

苦橙 又稱酸橙或塞維亞柑橘,是柚(Citrus maxima)與橘(Citrus reticulata)的雜交種,開白花,香氣濃郁。早於古希臘時代,已被古希臘人用作芳香療法的殺菌劑,和植物療法的鎮靜劑。約千年前商旅將苦橙從中國帶入伊比利亞半島和地中海盆地。到了12世紀,塞維亞附近都是只種植這種苦橙有好幾百年。到了17世紀,法國、 義大利一帶,開始利用苦橙來提煉精油,以作生產香水用。而此種精油,法語稱「Petit Grain」。直到現代傳統英國式橘子醬Marnalade橘子蜜餞orange compote或是帶有橘子味的烈酒Grand Marnier 也是以苦橘做為主要原料,將之變身成為美味。塞維亞一貫用塞維亞橙裝點城市風景就如同拱門對教堂整體和妝飾櫥窗對商店般的重要位置。每年11到12月是苦橙結果的季節,接著3月到4月開著帶有甜蜜香味的白花,使得整個城市充滿著不可思議的香味和沉浸在羅曼蒂克的春天氣息裡。在塞維亞約有1萬4千多株的苦橙樹植滿每個空間,每年春天濃郁花香使得人們又暱稱苦橙為「塞維亞柑橘」,這一點也不為過。

佛朗明哥舞蹈 Flamenco 「佛朗明哥」一詞源於西班牙阿拉伯語fellah mengu,即逃亡的農民。他認為在15世紀基督教勢力在安達魯西亞戰勝了摩爾人之後,很多摩爾人農民混跡羅姆人(吉普賽人)中,以躲避被迫離鄉背井或皈依基督教。他們假裝是羅姆人,而得以繼續他們的包括歌唱在內的傳統。正因為如此,佛朗明哥藝術中有大量的悲憤、抗爭、希望、和自豪的情緒宣洩。佛朗明哥歌唱者的自然接近沙啞的發音方式體現了這種藝術起源的環境,也影響了西班牙其他的藝術形式。1774年佛朗明哥第一次見諸文字。1869年到1910年被稱為法蘭明歌發展的黃金時期。在這一時期,在很多咖啡廳中有佛朗明哥表演。男、女舞步有了明顯區別:男的注重步法移動,而女的側重肢體語言。與此同時法蘭明歌吉他成了一種獨特的吉他,還湧現出了專門為法蘭明歌譜曲的音樂家。 那種撼動人心的音樂節奏,以及身著華服、看似慵懶的舞者逐漸由慢轉快、愈發鏗鏘有力的肢體動作,成為外國觀光客造訪西班牙必定欣賞的演出。最初佛朗明哥只包括佛朗明哥清唱,後來加上了佛朗明哥吉他的伴奏,有節奏地拍手或踢踏,和配以舞蹈。有時只有在吉他伴奏下的佛朗明哥舞,但歌唱仍是佛朗明哥傳統的核心。近年來的伴奏樂器還包括卡宏(一種敲擊的木箱)和舞娘手中的響板。

塞維亞和最重要的而又傳統的吉普賽區特里亞那, 是佛朗明哥發展的主要中心。特里亞納(Triana)是西班牙塞維亞的一個街區,與市中心隔瓜達爾基維爾河相對。欣賞佛朗明哥,旅遊團多會安排在發源地安達魯西亞的格拉納達、塞維亞等地的老城區裡。欣賞時如能隨著音樂擊掌或喊「歐嘞」(Olé)則更容易融入佛朗明哥藝術氛圍之中。

隆達 Ronda 是西班牙南部安達魯西亞自治區馬拉加省Malaga的一座山城,馬拉加〈畢加索Picasso的故鄉〉在城西100公里,海拔高739米,人口不40,000,歷史悠久。受到瓜達雷敏河Rio Guadalevin的河水所侵蝕,整個隆達城鎮被切成兩邊。瓜達雷敏河在回教的統治時代是阻撓天主教徒軍隊的天然堡壘,看到實際的深達100米斷崖,想想以前的天主教徒要攻克這座城鎮想必是吃盡苦頭吧!連結斷崖兩邊的是努埃波橋(Puente Nuevo),也是隆達的最大象徵。城鎮名稱來自於羅馬的凱撒大帝。由於隆達特殊的地形與離南邊地中海的直布羅陀海峽只有約七十公里左右,自古以來就是兵家必爭之地。西元六世紀時被西哥德王國所攻佔,到了西元713年,來自北非的阿拉伯人跨過直布羅陀海峽征服此城鎮,統治了七百七十二年後的西元1485年,伊斯蘭教的阿拉伯人勢力才被天主教的西班牙人所驅離。十九世紀初法國的拿破崙入侵西班牙,在幾年後的半島戰爭雖然成功擊退了法國人,但慘烈的戰況也使得這座城鎮人口在三年中銳減到只剩下1/3。隆達城市底下還發現13~14世紀時期部份完好無缺的Baños árabes (“Arab baths” 阿拉伯洗浴池) 遺跡。

努埃波橋Puente Nuevo 又稱新橋 隆達有三橋〈羅馬橋、舊橋和新橋〉,其中這座新橋建於1751完成於1793年,從El Tajo Gorge谷底算起高120米,橫跨118米最為特殊,中段的橋拱暗藏了間約60平方米大小的屋室,這間小室的利用率很高,最為人熟知的用途是作為死刑犯的拘所,現在已封閉不再出租了,但是收門票開放給觀光客參觀努埃波橋(Puente Nuevo)─18世紀完成的石橋,努埃波橋所代表的意義就是「全新的橋」,橫跨峽古,連結著隆達的新舊城區。  舊城區的白色樓房就矗立在斷崖的一邊,藍菲利普五世之門 (Arch of Philip V)─1741年當新橋倒塌後,為解決新、舊城交通往來的問題,隔年遂在靠近谷底之處建了一座橋,並於舊城區的橋端造了一座石門,以國王之名命名為「菲利普五世之門 」(Puerta de Felipe V)。

鬥牛場Plaza de Toros 隆達是西班牙鬥牛的發源地, 以鬥牛為國技的西班牙,全國有400多個鬥牛場,其中25,000個座位的馬德里拉斯本塔斯廣場,是西班牙最大的鬥牛場。這於新橋北側(新城區)西班牙廣場後方的鬥牛場是由皇家騎士兵團建於1785年,歷史悠久,屬新古典主義風格亦是西班牙最老也最美的鬥牛場bullfighting ring。在這個直徑66米,可容納5000名觀眾的巨大圓形建築中,並列著136根托斯加那樣式的厚重石柱,令人深感歷史的沈重。

鬥牛場的一隅有鬥牛博物館,內部展示著名鬥牛士穿過的哥雅式鬥牛衣以及18世紀鬥牛士的護身兜等文物。這裡還有位偉大傳奇的鬥牛士佩德羅·羅梅羅 (Pedro Romero西元1754年~1839年),也是出生在此地,他是第一個將鬥牛這項統活動以藝術形式的方式來展現出無比勇氣的鬥牛士,因為出色的鬥牛絕技,曾出任西班牙南部第一大城塞維亞鬥牛學校的校長。此外他在隆達學校所傳授的鬥牛技巧與知識也被鬥牛界奉為經典圭臬。也因此只要是提到了鬥牛場,就會想到佩德羅·羅梅羅這個經典的名字。他在殺了5,600頭公牛之後才退休的,被譽為西班牙鬥牛之神。

在鬥牛場對面有卡門的雕像,塞維亞是「卡門」的故事背景地點,在故事裡卡門就是死在鬥牛場外。另外,著名作家海明威一生迷戀鬥牛,在他1925年的西班牙之旅的基礎上於1926年寫了一本以鬥牛故事為主的小說《太陽照樣昇起》The Sun Also Rises。被後世稱這部小說為海明威最重要的小說作品。

赫雷斯 雪莉酒的故鄉 〈Jerez de la Frontera 〉距塞維亞不到一小時車程。Fino 是西班牙語中「好」的意思,在所有的雪莉酒傳統品種中,Fino是最干最白的,由palomino特別種葡萄釀造而成。在橡木桶中,酒被覆蓋在一層薄薄的酵母膜下進行陳釀,稱作開花(flor),避免與空氣接觸。 酒開瓶後必須儘快喝完,否則在幾小時內將會失去其特有香味。

貝貝叔叔Tío Pepe (取名自其中一位創始者的叔叔名)是雪莉酒的一個著名牌子,以fino聞名。屬於 Gonzalez Byass Sherry house雪莉酒廠生產的品牌。下圖的看視版是馬德里市中心太陽門廣場的地標 The landmark Tío Pepe sign at Puerta del Sol in Madri

 

HOLA! 世界遺產歷史名城的托雷多和哥多華 西班牙安達魯西亞風情遊(三) UNESCO Historic City of Toledo & Cordoba, Spain Andalusia’s Trip 3

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2017年2月17日

昨天傍晚來到托雷多城外小山上,在金色夕陽下被塔霍河Rio Tajo三面環繞呈U型天然護城河的中世紀古城真是寧靜又美麗。滿城石砌老建築隨著坡地起伏,兩棟地標建築高高聳立,右邊四方形帶四個角樓有黑色尖頂的是阿卡薩堡,左邊一個很醒目尖高塔則是托雷多聖母主教座堂。晚飯後,在城外入住的旅館大陽台上再一次遠遠的遼望這座星光下的古城,這個被稱做可以代表西班牙歷史縮影的古城。導遊今天賣了個關子要大家猜猜明天將如何進城。

今天答案揭曉,在薄霧中我們來到城門底下,大夥竟然從牆後一連轉搭了幾次電動扶梯進了城,感覺好像回到台北的捷運站。不僅遊客如此,從附近進城的上班族也是如此。走進老城區,手工藝品店、咖啡館、餐廳比比皆是,但因時間太早,大都沒有開門。一路往前,進入窄窄石板路的巷弄裡,和大教堂的尖塔不其而遇。由於店家尚未營業,商店鐵門深鎖,讓我們又意外發現托雷多的鐵捲門塗鴉藝術,非常有特色。到一家導遊熟識提前開門的工藝品店,我們可以隨意參觀,不買沒關係,還可以免費借用廁所,這才是重點。可能受了「唐吉軻德」的影響,工藝店有很多「騎士」用配件,如小刀、劍和鐵盔甲等,還有手工皮件皮雕、跳佛朗明哥舞用的扇子、穿蓬蓬裙的小公主玩偶和世界頂級著名的西班牙磁器品牌 Lladró 的各種精品。我們沒有時間參觀聖多梅教堂Iglesia de Santo Tome,一探埃爾.葛雷柯(El Greco)於1587年所畫的名畫《奧加茲伯爵的葬禮》The Burial of Count Orgaz,但在工藝店倒是欣賞了一幅皮雕的版本。徒步穿梭在大街小巷中,走馬看花,但同時也體會這城市不同形式的建築聚集一處但又和諧共處的美。例如有一座門,一邊開口是馬蹄形圓拱代表摩爾式風格,另一邊則是普通拱形設計代表羅馬式,但若不是導遊特別指出,相信遊客是不會發覺出來的。有人說托雷多最著名三樣特產是:劍、金銀象嵌和杏仁甜點Marzipan。當然最後一項是我的最愛。16世紀時,聖克里門的女修道院發明了這道美味可口的點心。當時正發生大饑荒,而此時杏仁樹長滿了城內和城外像野樹一般,所以修女們把杏仁磨碎,加進一點糖,於是一個偉大的甜點從此誕生!在托雷多,Marzipan是論打賣的。當然啦,細心體貼鳳凰的領隊海晴是一定會買給大家嚐鮮的。

 

下一站是到距離托雷多約60多公里外的白色風車村Consuegra,與中世紀古城托雷多有著截然不同的風格。在La Mancha自治區正中高原台地上,十一座雪白巨大的風車一字排開,孤立在山頭。La Mancha意指紅褐色的乾燥大地。這正是攝影愛好者夢寐以求的絕佳場景,都希望能拍出那份孤獨蒼涼的感覺。風車約400年前即已存在,當時由風車帶動磨坊來磨玉米、小麥等農作物,但最主要還是這裡曾是世界名著《唐吉訶德》Don Quijote de la Mancha故事中的主要發生地,也因此吸引了各處遊客專程來訪。17世紀西班牙作家塞萬提斯(Miguel de Cervantes),就是以白色風車村這片空曠大地創作出騎士狂想,藉以反諷當時社會主流的騎士制度。唐吉訶德被塑造成一個小鄉紳,勇敢出去作戰抵抗摩爾人,自封騎士,把風車視為巨人,女僕當作夫人。在這裡,隨處可見各種有關唐吉訶德的裝置藝術或紀念品。

中午我們在附近居民有約一千人的小鎮Puerto Lapice內的唐吉訶德客棧休息用餐。其實就是小說作者塞萬提斯實際投宿的客棧。 雖然過了數百年,客棧仍維持原來的面貌,為藍白色調建築,中間有個中庭,四周房子,很像中國人的四合院。而餐廳前一座手持長矛的唐吉訶德鐵製塑像, 客棧四周擺設許多古老的器具, 將訪客帶進小說的時空背景中。商店裡有販賣色彩鮮豔五顏六色的西班牙特色盤子, 風車模型等,最受遊客歡迎。 客棧內也有個小型博物館,展出一些手稿、插畫、各國的《唐吉訶德》版本,才發現這部小說對後世的影響力有多大。

之後前往安達魯西亞地區名城哥多華,先沿著河邊欣賞一座跨越Guadalquivir River已兩千年的羅馬古橋。橋長250米,有16個拱洞。在河岸邊有個廢棄的大水車。接著進入城中參觀摩爾人於785年所建,亦是目前全世界第二大之清真大寺,歷史的演變使清真大寺混合基督教和回教之建築風格,外部19扇門面顯現其壯闊氣勢,而內部由850根瑪瑙碧玉般的大理石圓柱裝飾而成,繁複的拱門讓人宛如進入迷宮。16世紀新加建的文藝復興式大教堂和中殿亦是華麗非凡。每當身在這種複合式的建築裡感覺很錯亂。記得以前去土耳其伊斯坦堡參觀的蘇菲亞大教堂Hagia Sophia和這則正好相反,原是天主教堂現改為清真寺。清真寺的庭院栽種著成排的橘子樹,黃澄澄的橘子掛在綠葉茂密的樹上,真是難得見到以橘樹為庭院景觀樹的,甚是好看。隨後漫步於猶太人區,穿梭在如迷宮般的小巷,有著粉白色的房屋,襯著美麗盆花所裝飾的窗櫺、中庭,這就是安達魯西亞當地特有的風情。每當走過有中庭小院的人家,總會情不自禁的伸長脖子張望。每年5月當地也有庭院競賽,看誰家妝扮的最美。也會有50家最美麗的庭院開放給公眾欣賞。城中也有許多羅馬時代遺留下來的殘壁斷柱,有太多的歷史古蹟,一座名符其實的歷史古城。 

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以下資料擷取自維基百科

托雷多(西班牙語:Toledo),是西班牙中部的一個自治市,位於馬德里西南約70公里。托雷多是托雷多省的首府,也是其所在的卡斯提亞-拉曼恰自治區的首府。它因其保存完好的基督教、伊斯蘭教和猶太教建築城為歷始名城,而在1986年被評為世界文化遺產,有哥德式、摩爾式、巴洛克式和新古典式各類教堂、寺院、修道院、王宮、城牆、博物館等古建築70多處。

距離馬德里約70多公里、1088~1561年為西班牙首都的托雷多(Toledo),這座世界遺產山城,歷史可回溯至西元前1世紀的羅馬帝國時期,之後歷經西元560年為西哥德王國首都、西元711年起北非摩爾人統治近400年,直至1085年才由自稱「全西班牙皇帝」的阿方索六世(Alfonso VI el Bravo)收復失土,開始天主教。1227年-1493年建托雷多主教座堂。

被塔霍河Rio Tajo環抱的托雷多,因其易守難攻的獨特地理位置,阿方索六世收復後,旋即遷都托雷多,約500年以來這裡一直都是西班牙的首都。1561年遷都至馬德里後,托雷多仿如時間定格般,完整保留中世紀風情,城內處處可見基督教、伊斯蘭教、猶太教等諸多文化交融的歷史建築。城外一處高台可遠眺托雷多全景,而這也是明信片中常見的絕美畫面。

托雷多始於羅馬時期,在腓立二世前為卡斯提亞王國(後西班牙王國)首都。托雷多的紋章據稱是由查理五世授予的。紋章由帶著盾徽的黑色的帝國雙頭鷹組成。盾徽是卡斯提亞-雷昂的紋章,下面有石榴圖案。盾徽被金羊毛勳張垂飾所環繞。雙頭鷹的兩側是坐在寶座上的國王,手裡拿著象徵著權力的寶劍和權杖。

托雷多城堡 或稱 阿卡薩堡(西班牙語:Alcázar de Toledo)是一座石砌城堡,位於西班牙托雷多的最高處。公元3世紀曾為羅馬宮殿,查理五世和腓立二世在1540年代將其恢復。西班牙內戰遭到嚴重破壞,戰爭結束後被重建,現在圖書館和軍事博物館設於其內。

托雷多聖母主教座堂Catedral Primada Santa María de Toledo是西班牙托雷多天主教托雷多總教區的主教座堂,是西班牙三座13世紀哥德式主教座堂之一,被認為是西班牙哥德式風格的傑作。它始建於1226年,費迪南三世在位時期。1493年,中央走道的哥德式拱頂完成。它模仿了法國布爾日主教座堂,雖然5條中央走道計劃是建造者意圖覆蓋一切的後果:用主教座堂覆蓋從前的清真寺,修道院覆蓋從前的sahn。它還結合了穆迪哈爾風格的一些特徵,主要是在修道院,三拱式拱廊的多葉飾拱門。光線和拱頂的奇妙合作是更加引人注目的方面。其建築材料白石來自托萊多附近的 Olihuelas。

聖十字博物館(Museo de Santa Cruz)是西班牙城市托雷多一座重要的16世紀歷史建築,原為門多薩樞機為收容救助病人和孤兒而興建的慈善機構。19世紀改為博物館。聖十字博物館的建築為銀匠風格。銀匠式建築風格Plateresque 1520年前後的西班牙建築和裝飾風格,它結合了哥德式建築和文藝復興式建築特色。這種風格十分精緻,使看的人不覺得是石雕而是精緻的銀器。 

歐貴茲伯爵的葬禮(西班牙文: El Entierro del Conde de Orgaz)是西班牙文藝復興時期畫家艾爾葛雷柯El Graco的作品,這幅作品普遍被認為是他最傑出的作品。這幅尺寸巨大的畫清楚地分成兩個部份:天上與地面,但並沒有給人強烈的二元印象。這幅畫現存於西班牙的聖多默堂。

ElGreco歐貴茲伯爵葬禮

哥多華(西班牙語:Córdoba)是西班牙安達魯自治區西亞的一座城市,也是哥多華的首府。位於瓜達爾基維爾河畔。如今哥多華,只算是一個中等大小的城市,但她在老城區卻擁有許多令人過目難忘的建築遺址。這是哥多華作為哈里發Al-Andalus的首都,統治整個伊比利亞半島時所留下的。據估算,哥多華在十世紀時有五十萬居民,曾是西歐最大的城市。

哥多華主教座堂(Catedral de Córdoba)或哥多華清真寺(Mezquita de Córdoba)或簡稱The Mosque-Cathedral of Cordoba 該建築為世界遺產哥多華歷史中心的一部分,最早建於786年,名為聖文生聖殿(Basílica de San Vicente Mártir)。1238年,收附失地運動後後,將清真寺改為羅馬天主教的主教座堂。1523年,在穆斯林建築的中心,開始修建文藝復興風格的聖殿。哥多華大清真寺是摩爾人建築中完成度最高、最傑出的作品之一。今天它是哥多華最重要的地標,與格拉納達的阿爾罕布拉宮同為安達魯西亞建築的代表。最初,原址上是一座小的西哥德式教堂——聖·文森特·勒蘭巴西利卡。伊斯蘭勢力於公元711年征服西班牙之後,教堂被分成兩半。這種伊斯蘭教–基督教共生的局面一直持續到公元784年,直到阿卜杜拉赫曼一世將基督教部分買下。原有結構被拆除,並在原址上建立了現在的哥多華大清真寺。在復國運動中,哥多華於1236年重新成為基督教統治地區,大清真寺隨即被改建成羅馬式天主教堂,16世紀又進一步加建了文藝復興式的大教堂和中殿。在安達盧西亞的伊斯蘭世界裡,哥多華大清真寺三百年裡一直占據著重要地位。在首都哥多華,大清真寺被視為城市的心臟和中心。穆罕默德伊克巴勒這樣描述列柱大廳:「數不清的柱子,就像是敘利亞綠洲裡層疊的森林」。對安達盧西亞人來說,大清真寺的美令一切語言失色。

除了大清真寺,皇宮Alcazar和其花園,一座跨越Guadalquivir River已兩千年的羅馬古橋和每年五月哥多華舉辦的庭院競賽盛會(Patios Festival and Competition)也是吸引各地旅客來訪的原因。

《唐吉訶德》 西班牙語:Don Quijote de la Mancha, 是西班牙作家塞萬提斯於1605年和1615年分兩部分岀版的反騎士小說。故事背景是個早沒有騎士的年代,主角唐吉訶德幻想自己是個騎士,他看到風車,衝上去和它大戰一場,唐吉訶德與他的第一瘦馬羅西南特,和他的侍從桑丘潘沙與他的驢子,慘敗於攻擊風車之後,弄得遍體鱗傷,因而作出種種令人匪夷所思的行徑,最終從夢幻中甦醒過來。

《唐吉柯德》被視爲西班牙黃金時代最有影響力的作品之一,以及整個西班牙的文學典範,也是現代西方文學的奠基作品之一以及最早的西方典範小說之一。對書中主角唐吉訶德的評價呈現多樣化,他被一些人視爲堅持信念、憎恨壓迫、崇尚自由的英雄,又被另一些人當成沉溺於幻想、脫離現實、動機善良但行爲盲目且有害的典型。總之是一個集矛盾於一身、既可喜又可悲的人物。這本書留下了一句著名的開場白:

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

拉曼恰有個地方,地名就不用提了,不久前住著一位貴族。他那樣的貴族,矛架上有一支長矛,還有一面古代皮盾、一匹瘦馬和一隻獵兔狗。

米格爾•德•塞萬提斯•薩維德拉(西班牙語:Miguel de Cervantes Saavedra,1547年-1616年),西班牙小說家、劇作家、詩人。1547年9月29日出生,1616年4月23日在馬德里逝世。他被譽為是西班牙文學世界裡最偉大的作家。評論家們稱他的小說《唐吉柯德》是文學史上的第一部現代小說,同時也是世界文學的瑰寶之一。他一生的命運非常坎坷。年輕時被雇傭兵卻在途中被海盜劫持到北非,因家裡湊不出贖金而被關了好幾年,好幾次嘗試逃跑皆以失敗收場,最後被傳教士救回。回國後就職收稅員,卻因稅金存的銀行倒閉又入監。在監獄中有了《唐吉柯德》這本小說的構想,出獄後以寫作為生,過世前非常潦倒。

 

花巷(Calleja de las Flores)是哥多華最受遊客歡迎的一條街道。花巷現在的樣子是由於美化城市的結果。在1950年代中葉,採用了拱門裝飾,在1960年,又由建築師設計,整合了考古遺蹟的噴泉。此後,花巷成為該市的標誌性景觀,每天有數百名遊客從花巷小廣場以哥多華主教座堂的塔樓為背景拍照。

摩爾式建築Moorish architecture是一種在馬格里布和伊比利亞半島生活的摩爾人的建築文化傳統。摩爾人是指北非阿拉伯人,西元八世紀起,跨海統製西班牙安達魯西亞地區長達八百年。摩爾人再天主教收復行動下退出西班牙,然而摩爾人帶來的阿拉伯文化卻深植西班牙,如鬥牛、佛朗明哥舞、回教清真寺和摩爾式建築等。目前,這些地區依舊有一些倖存的摩爾式建築:哥多華的大清真寺(784-987,分四個時期);阿罕布拉宮(主要時間段:1338至1390年)和拉里弗(1302-9和1313年至1324年)、塞維亞的格拉納達和吉拉達〈教堂鐘樓〉、在法國納博訥的公元8世紀清真寺等等。

摩爾人成功的創出混合伊斯蘭教和基督教風格的藝術品。喜歡用馬蹄型的拱門或拱形的圓頂。精於木工、象牙工、金屬工、紡織和陶瓷。摩爾人建築特色:不加裝飾的拱頂、簡單的圓拱馬蹄型、或是繁複裝飾的拱形、亮麗的青花瓷磚,以及阿拉伯文或幾何圖形的裝飾。開放空間中,水很重要。

 

新穆德哈爾建築Neo-Mudéjar是摩爾復興建築Moorish Revival architecture的一種。在西班牙,這種建築風格隨穆德哈爾風格的復興而湧現。它於19世紀末期在馬德里出現,並很快傳播到該國其他地區。埃米利奧·羅德里格斯·阿尤索等藝術家認為,穆德哈爾藝術是西班牙風情的獨有特徵。他們開始建造帶古風特徵的建築,如馬蹄拱形、藤蔓花紋瓷磚、抽象的形磚紋飾外牆。通常花園中置有噴泉和水道,而建築物前的水池則有創造倒影並結合光線的運用。

HOLA! 雄偉羅馬水道橋的塞哥維亞和古城牆「王城」阿維拉 西班牙安達魯西亞風情遊(二) Segovia’s Aqueduct & Avila’s Old Wall, Spain Andalucía Trip 2

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2017年2月16日

今天真正開始西班牙西南部安達魯西亞區風情遊覽,第一站便是以古代羅馬水道橋聞名的塞哥維亞,水道橋就在老城區的邊上,首先領隊帶領大家步行穿過水道橋後的Azoguejo廣場,進入窄小彎曲石板或石子鋪的街道。走過許多有趣的商店,賣馬賽橄欖皂的、賣西班牙火腿的、幾家以「賽萬提斯」Cervantes為名的商店如書店和牙醫等。一棟佈滿尖尖小金字塔又有點像一個個突出鳥嘴為外牆的「鳥啄之家」Casa de los Picos。說是建於15世紀,屋主是個貴族,買下這棟房子後為區分自己身份而加蓋上去的。現在是藝術學校和辦展覽的地方。 接著經過一處比較寬廣的聖馬丁廣場及教堂。聖馬丁教堂La iglesia de San Martin是一座天主教堂,原是建於十二世紀初期的摩爾式建築,後來加入羅馬元素後融合原有伊斯蘭風格成為一種新的穆德哈爾式建築。教堂有非常顯目的鐘塔、門廊、拱形大門。一旁吹奏著薩克斯風的藝人也成了古城中的一景。再接著來到主廣場Plaza Mayor,這裡有市政廳,一旁有個小市集,賣些蔬菜水果和衣物雜貨。伊莎貝拉女王即是在此廣場急促登基。廣場另一端就是塞哥維亞主座教堂Cathedral of Segovia,這個建於1525年,1678年開始啟用,但直到18世紀才完工的教堂,也是西班牙最晚建成的天主教哥德式教堂。尖塔、飛浮壁、塔樓、迴廊及圓頂織成華麗畫面。尤其是許多哥德式小尖塔宛如大蛋糕上插滿了蠟燭。接下來有足夠的自由時間讓我們慢步回到水道橋,爬上兩邊小坡,以不同角度來拍攝城牆和水道橋。凝望著這巨石堆積不曾用黏著劑的雙層拱洞形成的水道橋在這裡已經站立了兩千年仍然完好如初,真是不得不令人讚嘆古代羅馬人的智慧!

聖馬丁廣場

主廣場、塞哥維亞主座教堂Cathedral of Segovia

午餐在水道橋旁的一家頗有歷史的餐廳Meson de Candido用餐。這家一個世紀以前曾是廣場邊眾多旅店中的一家,現在則是唯一存留至今的一家老店。1941年,Candido一家在保存歷史建築法規下曾大事整修,到現在也已逾半世紀,精緻溫馨的裝修和特色菜餚皆遠近馳名。現在整個餐廳樓上樓下擁有大大小小多間用餐室,我們那間可容下整團25人,而窗外雄偉的水道橋就可近在眼前,可以近距離欣賞,對外來的遊客真是有加分效果。菜餚中最有名的就是卡斯蒂利亞濃湯、烤乳豬和甜點。如何切乳豬則是這頓飯的重頭好戲。只見第二代傳人老闆親自上場,用一只磁盤子來切分整隻烤得酥脆的乳豬,當他都切好之後,特別將磁盤往地上摔碎,一個非常戲劇化的收尾動作,獲得在場所有嘉賓的滿堂喝彩。每人分得一小塊皮脆肉嫩多汁的豬肉,味道還不錯,若再多些可能會膩。今天可愛的領隊海晴特別請團員喝雪莉酒來配烤乳豬,還引用莎士比亞名言說雪莉酒(Sherry, Jerez, Xeres)是「裝在瓶子裡的西班牙陽光」! 窗外和屋內,同樣充滿多麼迷人的西班牙陽光啊!這頓飯吃得有趣和美味同分。

飯後我們來到塞哥維亞外牆的斜坡上,遠眺美麗的阿爾卡薩爾城堡,那個西班牙女王和飛利浦二世結婚的城堡,而迪斯尼電影「白雪公主」中的城堡據說也是以此為模擬而成形的。這裡有最佳的位置可以觀賞到整個城堡。一時之間竟不知身在何處。

 

接下來我們要拜訪被稱為『聖人和石頭之城』或是『王城』,同時又是伊莎貝拉女王出生地的阿維拉。我們先停在城外小山坡上的一個景點「四柱抬」The Four Posts,像是一個觀景台,四根白柱子中間立了一個十字架,是紀念聖女大德蘭逃家的歷史。在此能遙遙欣賞阿維拉全景,古老渾厚的城牆綿延聳立,彷彿和城內的宗教歷史合而為一,傳唱此一歐洲保存最好的世紀古城。

我們在古城內穿梭,經過一個又一個教堂,導遊不停的介紹每個教堂背景和建築特色,我們也記不住那麼多,總之結論就是阿維拉的眾教堂。唯一特殊的是大德蘭的出生地,現在是一修道院,為的是紀念這一位從七歲起就嚮往聖人故事的女子。她並且創立赤足加爾默羅會並以生活清苦並穿著涼鞋聞名。這裡面的禮拜堂還展示了她的指骨。我們也特別穿過城門到城牆外沿著城牆走了一段,高大的城牆顯得我們很微小,感到不同的感覺。領隊導遊還特別買了當地特產「Yemas」,由蛋黃製作的小糕餅請大夥嚐嚐。旅遊真是一個非常美好的經驗,不停的學習和體驗新事物,雖然身體有些疲憊但心裡感覺幸福滿滿!

近黃昏時,我們車行到托雷多Toledo城外的小山上,再一次我們有機會居高臨下俯覽整個城市。托雷多在夕陽金光閃閃下份外寧靜美麗,將留在下一篇慢慢細述吧!

安達魯西亞(西班牙語:Andalucía)是組成西班牙的17個自治區之一。首府為塞維亞Sevilla。 安達魯西亞在西班牙南方,北有艾斯特雷馬杜拉和卡斯提爾-拉曼查,東有莫夕亞,南有地中海、直布羅陀,西有葡萄牙。 摩爾人(西班牙語:Moro,英語:Moors)是指中世紀伊比利亞半島(今西班牙和葡萄牙)、西西里島、馬爾他、馬格里布和西非的穆斯林居民。歷史上,摩爾人主要指在伊比利亞半島的伊斯蘭征服者。曾統治過此地並命名為安達魯斯,安達魯西亞便因此得名,而這裡也留有很多摩爾式建築。其中三大名城,又稱黃金三角Andalucia’s Golden Triangle哥多華Cordoba塞維亞Seville格拉那達Granada多種文化在此交萃,並可飽覽阿拉伯回教文明,其中最著名的代表便是在格拉納達的阿爾罕布拉宮。

 

塞哥維亞Segovia塞哥維亞舊城及大渡槽早在1985年就被列為世界文化遺產。由羅馬人修建的高架大渡槽現已成為城市的象徵,而城內的阿爾卡薩爾城堡是個建築群中的瑰寶。

羅馬水道橋Roman Aqueduct又稱Aqueduct of Segovia建於古羅馬圖拉真大帝(公元53-117年)時代,至今完好。 塞哥維亞渡槽用土黃色花崗岩干砌(不用灰漿)而成,堅固異常。渡槽全長813米,分上下兩層,由148個拱組成,高出地面30米,氣勢非凡。最初羅馬人建造這座渡槽的目的,是將18公里外的弗利奧河水引入城內飲用。為此,古羅馬工程師開通了平均坡度為1%的運河。按他們的方式,唯一的天然障礙就是如何跨越克拉莫爾河。為了跨過這一天塹,到達城市坐落的堅固岩層,他們不得不採用大塊的磚石,分四部分建成。整個大渡槽一共用了2萬多噸花崗石干砌而成,由此顯現出羅馬人的建築水平。輸水道是由被128根柱子支撐著的雙層拱洞構成。輸水道頂端是水渠,到現在還在引導流水。這座令人驚嘆的雙拱建築鑲嵌在壯麗的古城之中,2000年來,甘甜的渠水滋潤著城市,使塞哥維亞得以繁榮,成為塞哥維亞歷史古城一道亮麗的風景線和驕傲的象徵。

舊城區 塞哥維亞整箇舊城區都被城牆圍著。街道用石塊或磚頭鋪就,彎彎曲曲,狹窄深邃。塞哥維亞城由古色古香和諧統一的建築群組成,這些建築建於中世紀晚期(11~12世紀)和文藝復興時期,這也是塞哥維亞城所經歷的兩個繁榮時期。阿方索六世建造的摩爾人國王的宮殿以及16世紀哥德式大教堂,是西班牙最後的哥德式建築。塞哥維亞主教座堂高聳的主塔在眾多小尖塔簇擁下高貴非凡,被譽為「西班牙教堂中的貴婦」。羅馬式教堂、穆德哈爾人建築風格的房屋以及城防建築也成為具赭石色調的城市風景的一部分。這個城市展現了複雜的歷史現實。其鄰近城鎮的布局、它的街道及其房屋都反映出了不同的文化背景——摩爾人風格、基督教風格以及猶太教風格——這些文化在中世紀共存於塞哥維亞城,並於16世紀在其工業發展的全盛期達到頂峰。形成於多種風格傳統交融的塞哥維亞是西方城市的傑出典範。公元16世紀,塞哥維亞經歷了工業發展的重要時期,並以由摩爾人引進的服裝紡織業而聞名於世。阿方索六世國王於1088年建造的、環繞塞戈維亞整個古城的城防系統被完好保存至今。在中世紀修建的道路網構成了棋盤式的城市布局,它們在阿索格霍(Azoguejo)廣場處交匯。

阿爾卡薩爾城堡(Alcazar是西班牙上千個城堡中的佼佼者,也是最古老、雄偉和壯觀的一座。阿爾卡薩爾城堡坐落在古城西端高出河谷80多米的山崗上,有居高臨下的氣勢。它建於古羅馬時期,幾乎與塞哥維亞城的歷史一樣悠久。由於綿延千年的戰爭,該城堡幾度被毀,但又及時得到修復。現存的城堡擴建於阿拉伯人統治時期。城堡修築在塞哥維亞城邊,地勢險要。城堡建有一座吊橋與城內連接,三面有一條深深的護城河與外界隔開,易於把守。15世紀60年代,西班牙最重要的兩個王國——卡斯蒂利亞和阿拉貢實現合併。兩國聯合後,卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉和阿拉貢國王費爾南多聯姻,並在該城堡內舉行了歷史性的婚禮,從此開始光復戰爭,把阿拉伯人趕出了西班牙,實現了全國統一。在以後的幾百年中,該城堡成為歷代國王的行宮,也曾經一度成為炮兵學校和關押重要囚犯的監獄。城堡建築風格獨特,造型別致,氣勢恢宏。因此,美國迪斯尼動畫片「白雪公主」裡的城堡也以此為參照藍本。堡內有寶座廳和國王廳等廳室,還可以看到52位卡斯蒂利亞國王的畫像。

當地特色美食烤乳豬 (Cochinillo) 烤乳豬是塞哥維亞最具有代表性的美食。這種烤乳豬選用剛出生不到幾天的小豬,配上黃油,橄欖油,檸檬,鹽以及歐芹作為香料放入烤爐內烘烤,烤出來的乳豬皮脆,肉質鮮內,非常值得遊客去品嘗。蛋糕(Ponche)世值得推薦一道餐後甜點,塞哥維亞Ponche蛋糕,這道中間夾心又不是太甜的蛋糕味道非常出眾,是當地的一大特產。

 

阿維拉(西班牙語:Ávila),是西班牙中部的一座城市,也是阿維拉省的省會,屬於卡斯地利亞─萊昂自治區。阿維拉居海拔1117米,是西班牙地勢最高的省會城市。它建立在一個岩石山上,突兀地出現在一片真正的荒野之中:褐色、乾旱的土地,沒有樹木,散落著巨大的灰色巨石。氣候也是極端的:冬季漫長而寒冷,夏季短暫。阿維拉以其中世紀古城牆著稱,在1090年用棕色花崗岩建造,有2,516米長、厚3米、平均高12米、88個半圓柱塔、2,500個城齒merlons和9個城門。阿維拉的舊城區和城牆外的教堂群被列入世界文化遺產。哥德式的阿維拉主教座堂興建於12世紀到14世紀,擁有堡壘的外觀,防禦牆和加固塔。另一由天主教女王伊莎貝拉在1482年建立同樣的哥德式聖托馬斯修道院。聖文生(San Vicente),聖彼得(San Pedro)和聖塞貢多(San Segundo)的教堂,則為12世紀羅曼式建築。這裡的哥德式和羅曼式建築密度高居西班牙之冠。該市還以16世紀加爾默羅會的改革者大德蘭著稱,她的誕生地現在是一個修道院和一座教堂。

亞維拉的德蘭(西班牙語:Teresa de Ávila;1515年-1582年 ),又稱耶穌的德蘭(拉丁語:Teresia a Iesu),是16世紀的西班牙天主教神祕主義者、加爾默羅會修女、反宗教改革作家,同時為認為是天主教會聖人,通過默禱過沉思生活的神學家。她是加爾默羅會的改革者,並被認為與十字若望一起創建了赤足加爾默羅會(英語:Discalced Carmelites)。在華人天主教會中為了與法國的利雪的德蘭區分,又被稱為大德蘭。在她死後四十年,於1622年被教宗冊封為聖人,1970年,教宗保祿六世敕封其為教會聖師。她的著作,其中包括她的自傳,她的著作《靈心城堡 英語:The Interior Castle 》(El castillo interior),是西班牙文藝復興時期文學、以及基督教神祕主義的一個組成部分,基督徒默想的做法見於她在她的另一部重要著作《聖德之路》(Camino de Perfección)。

蛋黃糕Yemas de Santa Teresa or Yemas de Avila (西班牙Yemas 即蛋黃) 這種蛋黃做的小甜點可以在阿維拉的傳統點心鋪 “La Flor de Castilla”找到。在一般鋪子則用 “Yemas de Ávila”, 或簡單稱 “Yemas”。小點心有顯著的外表,一個橘紅色的球形小糕點襯在白色的糕點紙上並且以阿維拉的大德蘭命名,為的是紀念她。這小糕點在菲律賓也很流行,但以不一樣的金字塔造形製作,因為菲律賓曾是西班牙的殖民地。

雪利酒(西班牙語:Jerez [xeˈɾes],英語:Sherry /ˈʃɛri/,又譯:雪莉酒)是一種由產自西班牙南部安達魯西亞赫雷斯-德拉弗龍特拉(Jerez de la Frontera)的白葡萄所釀製的加強葡萄酒。Jerez-Xeres-Sherry DO,加迪斯省,安達魯西亞大區,西班牙

其名雪利酒(Sherry)來自於法語:Xérès(西班牙語:Jerez)英語化後形成。在早期,雪利酒被稱為Sack(源於西班牙文Saca,意思是「提取」)。在歐洲,Sherry是一個專用於原產地的受保護名稱,在西班牙法律中,所有標識為Sherry的葡萄酒都必須產自雪利三角洲地區,這是加迪斯(Cádiz)省赫雷斯-德拉弗龍特拉(Jerez de la Frontera), 桑盧卡爾德瓦拉梅達(Sanlúcar de Barrameda)和聖瑪麗亞港(El Puerto de Santa María)之間的一塊區域。1933年,赫雷斯的原產地名稱系統(Denominación de Origen)首次以認可了這種命名方法,正式命名為D.O. Jerez-Xeres-Sherry,並成立了管理委員會D.O. Manzanilla Sanlúcar de Barrameda。

當發酵完成後,使用白蘭地對雪利酒進行強化。因為強化過程是在發酵結束之後進行的,多數雪利酒最初都是乾的,而其甜味都是後期添加的。相對於,比如波特酒(Port),強化是在發酵進行到一半時進行的,發酵過程會被中止,而部分糖分沒有轉化為酒精。

雪利酒涵蓋了眾多不同的種類,從乾爽、清淡,比如Fino,到深色、厚重型,比如Oloroso。無論哪種,都是釀自帕羅米諾(Palomino)葡萄;一些餐後甜酒也使用了佩德羅-希梅內斯(Pedro Ximenez,簡稱PX)或麝香(Moscatel)葡萄進行釀製。

雪利酒被許多葡萄酒評論家譽為「被低估的」和「被忽視的」葡萄酒珍品!

莎士比亞說雪莉酒(Sherry, Jerez, Xeres)是「裝在瓶子裡的西班牙陽光」!    “If I had a thousand sons, the first humane principle I would teach them should be, to forswear thin potations and to addict themselves to sack.”     (sack就是雪莉酒)     「如果我有一千個兒子,當我要教導他們做人的首要原則時,我會要他們棄絕那些淡薄無味的凡釀,並終生效忠於雪莉酒。」

HOLA! 泉湧活力之都馬德里 西班牙~安達魯西亞風情遊(一) Madrid, Spain Andalucía Trip 1

 

2017年2月14~15日

趁回台過農曆年之際,參加了鳳凰旅行社的西班牙~安達魯西亞11天風情遊。行前對西班牙這個國家的地理及歷史文化都感到異常陌生但又極其好奇,因此展開了一串驚喜和學習之旅。

經過一夜飛航,途經伊斯坦堡轉機後,於中午時分〈與台北時差7小時〉抵達此行第一站,便是西班牙首府及最大都市馬德里(西班牙語:Madrid),也是馬德里自治區首府,其位置處於西班牙國土中部,曼薩納雷斯河Río Manzanares貫穿市區。夏乾冬雨的地中海氣候,最適宜橄欖的種植生長。市內人口約340萬,都會區人口則約627萬(2010年),均佔西班牙首位。其建城於9世紀,是在摩爾人邊貿站「馬格立特」舊址上發展起來的城市。1561年,西班牙國王腓力二世將首都從托雷多Toledo遷入於此,由於其特殊的地位而得到迅速的發展,成為往後西班牙殖民帝國的運籌中心,現今則與巴塞隆那並列為西班牙的兩大對外文化窗口。這個城市名字的由來是「烏爾薩利亞」(Ursaria,在拉丁文裡是「熊群之地」的意思),因為在鄰近的森林裡發現了大量的熊與草莓樹(在西班牙語叫做「madroño」,這「熊爬樹」從中世紀開始就做為城市的象徵)。與義大利齊名世界文化遺產之冠的西班牙,特有的歷史文化在此交匯,孕育出豐碩的文化果實。 阿拉伯語意中「泉湧之水」的馬德里是個綠意盎然城市。2004年3月11日,馬德里遭受了一次恐怖襲擊事件,恐怖份子在首相大選前三日於繁忙時間的多輛火車上放置了一系列的炸彈,是為馬德里三一一爆炸案,死傷慘重。這是自1939年西班牙內戰結束後最嚴重的一次殘殺平民的行動。

哥倫布廣場(西班牙語:Plaza de Colón)廣場中間的哥倫布紀念碑,建於1885年。哥倫布的白色雕像站立在高17米的圓柱頂部,面向西方,那是他發現的新大陸的方向。右手握著當時捐助他航海的卡斯蒂利亞王國的旗幟,旗下是地球儀,另一手指向西方。柱子下方的基座四面分別裝飾有和哥倫布航海相關的浮雕。其中西面的浮雕講述女王伊莎貝拉為籌集航海的費用,賣掉自己的首飾的圖像。伊莎貝拉女王在1492完成統一西班牙,隨後贊助哥倫布航海經商,開啟了「大航海時代」,藉由物種人種交流,終成海上強權。直到1898年的美西戰爭,戰爭主要在古巴、波多黎各和呂宋同時進行,西班牙不敵,兩國於12月10日在法國巴黎簽訂《巴黎和約》。根據和約,西班牙完全放棄古巴,割讓波多黎各和關島等原殖民地給美國,西班牙自此完全喪失美洲殖民地。此外,西班牙須以2000萬美元的代價,把呂宋(菲律賓)賣給美國。從此西班牙國勢一蹶不起。

Isabeldecastilla

伊莎貝拉一世 〈 Isabel I la Católica〉 是卡斯蒂利亞的女王。她及其丈夫費爾南多二世完成了收復失地運動,為日後他們的外孫查理五世統一西班牙奠定了基礎。1492年1月2日伊莎貝拉和費爾南多的軍隊攻下了統治伊比利亞半島南部七個世紀的摩爾人的最後一個重鎮格拉納達,完成在伊比利亞半島基督教勢力對伊斯蘭勢力數個世紀的征戰收復失地運動。 西班牙從此進入了海外冒險和殖民的黃金時代。1492年3月31日伊莎貝拉和費爾南多頒布法令,把西班牙的猶太人和穆斯林驅逐。大約有20萬人被迫離開家園,剩下的被迫皈依基督教,並在日後再次遭到迫害。伊莎貝拉和費爾南多在統一西班牙之後試圖利用西班牙宗教裁判所在精神層面把全國統一在天主教之下。1502年西班牙的穆斯林被迫在接受洗禮皈依基督教和離開西班牙之間作選擇。他們還試圖通過聯姻和歐洲其他列强聯合,以達到制衡國和统一伊比利亞半島的目的。最後伊莎貝拉被安葬在格拉納達的皇家教堂。

普拉度博物館 接著我們來到今天的參觀重點。博物館坐落在一片開闊的小坡上。之前對於西班牙的著名藝術家了解不多,但跟著非常熱情的專業導覽一一細述,哥雅、委拉斯開茲、埃爾格雷考這些著名西班牙畫家不同的背景、作畫風格和命運,讓人大開眼界,這些畫作也都立刻活絡起來。領會到學海無涯,能在異國的藝術殿堂裡上一課,真是很幸運的啊!可惜館內無法照像,有關博物館的細節,將詳述在下面。

西貝萊斯廣場(Plaza de Cibeles )中大地女神西貝萊斯噴泉 描繪弗里吉亞生育女神西貝萊斯,坐在兩隻獅子拉著的戰車上,是馬德里著名地標,這裏也是皇家馬德里足球隊慶祝歐洲冠軍聯賽勝利的慶祝中心。在節日慶典的時候,只有皇家馬德里隊的隊長才允許靠近噴泉。19世紀以前,西貝萊斯噴泉和南面卡諾瓦斯廣場另一由著名巴洛克雕刻大師貝尼尼著名的作品海神噴泉彼此相望,後來市議會決定,使它們都面向市中心。廣場周圍為新古典主義建築群,一旁的通信宮現為馬德里市政廳,現成為馬德里標誌。這裡距中央大車站阿托查車站Atocha不遠。

 

西班牙廣場(Plaza de España) 是市中心的一個大型廣場,位於格蘭為亞大道(Gran Vía)的西端。馬德里王宮在廣場南面不遠處。西班牙廣場的中心是賽萬提斯Cervontes紀念碑,包括上方的塞萬提斯石雕,前方的唐吉柯德和僕人桑丘·潘沙銅像,以及代表堂吉訶德真愛的兩尊石像:平凡的村姑阿爾東沙·羅任索和想像中美麗的杜爾西內婭·台爾·托波索。看到許多當地的居民聚集一起玩一種流行自動車,很有趣,是在別處沒有看過的。到了歐洲你會發現每個大城小鎮幾乎都有個叫「西班牙廣場」的廣場,一般市中心的大型廣場都稱為「西班牙廣場」,並不侷限在西班牙境內的城市。譬如羅馬的「西班牙廣場」就以有非常美麗的階梯著名。

馬德里王宮(西班牙語:Palacio Real de Madrid)是西班牙國王的正式駐地,位於馬德里市中心西邊。國王胡安卡洛斯一世和王室並不居住在這裡,而是住在馬德里郊外較小的薩爾蘇埃拉宮(Palacio de la Zarzuela)。不過,馬德里王宮仍然用於國事活動,在沒有正式活動時向公眾開放。看到一條長龍排隊等候入內參觀皇宮,我們只在門口張張,拍照留念。

太陽門(Plaza del Sol)座落於馬德里市中心,也是西班牙公路網的中心點(0公里),周圍有10條街道向外放射。廣場周邊環繞百貨公司與各式商店,是馬德里最主要的繁忙商圈與觀光景點之一。傳統上,伴隨十二響鐘聲吃下十二顆葡萄(西班牙語:Doce uvas)就是起源於太陽門廣場的跨年傳統。西班牙最大的連鎖百貨公司El Corte Ingles,被中國人稱為「英國宮」,其實和英國一點關係都沒有,只是取其發音而已。西班牙國際精品大牌LOEWE,是西班牙的一家最主要奢侈品品牌,主要產品是各種皮具和高級時裝,產品原專提供皇家貴族使用,現時已被LVMH Group收購。其標誌是由4個大寫的花體L組成,而其標誌已於2003年停止使用。 LOEWE最初由一群西班牙手工藝人於1846年創立,製作產品包括皮箱,皮包,皮夾,畫框,煙盒等。其他平價名牌有時尚大牌Zara、服飾Mango、Desigual、Pull&Bear、Massimo Dutti和Bershka、休閒鞋Camper、芭蕾舞鞋Pretty Ballerinas、珠寶皮件TOUS﹝由以小熊飾物配件著名﹞。近兩年,西班牙靠著平價時尚,橫掃全世界。這一波歐債危機當中,瀕臨破產的­西班牙,曾被預估是下一個冰島,但是,從2017年開始,西班牙的景氣逐漸復甦,經濟成長甚­至超越德國和法國,成功的從谷底翻身。

伊比利亞火腿(Jamón ibérico),是一種西班牙傳統的醃製火腿,在該國的美食中占據決定性的地位。它來自伊比利亞種的黑豬(Cerdo ibérico)。今天晚餐自理,太陽門這區有許多餐館,到西班牙豈可錯過舉世聞名的「西班牙火腿」,於是我們選擇以主打火腿類似小酒館的連鎖「火腿博物館」Museo del Jamon來嚐鮮。有各式火腿三明治、簡餐和生啤酒,在櫃台點餐後就挨著吧檯邊享用,很有融入當地生活的fu。 

普拉度博物館(西班牙語:Museo Nacional del Prado),是西班牙最大的美術館,收藏有從14世紀到19世紀來自全歐洲的繪畫、雕塑和各類工藝品,是當地最受歡迎的景點之一。 普拉度博物館繼承了皇室珍藏,在19世紀末期就被譽為「世界四大美術館」之一。幾乎囊括了哥雅的全部精品。此外還有眾多西班牙本土畫家的代表作在這裡集中展示。普拉度最為重要的收藏是歷代大師的繪畫作品。其中西班牙油畫逾4800幅],義大利油畫以及蛋彩畫逾1000幅,法蘭德斯油畫逾1000幅,法國油畫逾300幅,荷蘭油畫約200幅,以及少量德國和英國繪畫。 近萬幅的收藏規模,儘管與一些博物館相比有所不足,但質量很高。例如作為頂級美術收藏機構的標誌,普拉度同時擁有「文藝復興三傑」中米開朗基羅和拉斐爾的作品。藏畫中的西班牙部份舉世無雙,是世界上保有迭戈·委拉斯蓋茲和弗朗西斯科·哥雅的作品最多的博物館;義大利和荷蘭部份則是不可替代的,擁有一批在兩國本土也罕見的精品。荷蘭畫家耶羅尼米斯·波希Hieronymus Bosch的作品最多,因為原西班牙國王腓力二世最欣賞他的畫,大力收藏。此外提香、魯本斯、倫勃朗、丟勒、波提切利、委羅內塞等大師的作品,以及其他一些文藝復興時期意大利和希臘畫家的作品,共同構成普拉度的藏畫。

侍女LasMeninasPrado

委拉斯蓋茲的名畫《宮女》(西班牙語:Las Meninas)要算最著名的藏品了,是西班牙黃金時代畫家委拉斯蓋茲在1656年的一幅畫作。導覽請我們與畫作間隔一段距離來欣賞此作品帶有複雜且難解的構圖,感覺我們走入畫之中,遠遠的在目視來皇家畫室探訪的小公主。當我們走到畫前近距離觀賞此畫,則變成了一幅普通的畫。關於實景與虛景的難題並建構了觀察者與畫中人物間的不穩定關係,《宮女》是被西方繪畫中經歷最多分析與研究的作品之一。委拉斯蓋茲不僅將自己的名作貢獻給這個博物館,而且以他獨到的眼光和鑑賞力為這座博物館收集了許多意大利著名畫家的作品。圖中穿澎澎裙的小女孩即伊莎貝拉女王的長公主伊 莎貝拉,在西班牙各處都有此形象的玩偶。

PicassoGuernica

畢加索的名作「格爾尼卡」(Guernica)是其最著名的繪畫作品之一。當時西班牙內戰中納粹德國受弗朗西斯科·佛朗哥之邀對西班牙共和國所轄的格爾尼卡城進行了人類歷史上第一次地毯式轟炸。當時畢加索受西班牙共和國政府委託為巴黎世界博覽會的西班牙區繪一幅裝飾性的畫,從而催生了這幅偉大的立體派藝術作品。作品描繪了經受炸彈蹂躪之後的格爾尼卡城。所以它不是一副簡簡單單的畫,它記錄下了一段歷史。二次大戰德軍佔領巴黎期間,畢卡索在畫室內閉門作畫,當年冬天,天氣嚴寒,德國大使送他一批燃料,卻被他拒絕,並回答:「西班牙人是永遠不會感到冷的。」臨走前大使看到一張格爾尼卡的照片,問畢卡索:「這是你畫的?」畢卡索回答:「不,是你們畫的!」這幅畫僅使用了黑色和白色,和廣泛的灰色油漆。畫的結構和三聯畫十分相似。畫的中央是一隻死去的馬和一位拿着燈的婦女。右邊是着火的房子和尖叫的女人。左邊是一隻公牛,一位婦女還有她死去的兒子。不過它也不是三聯畫,這幅畫是被排列成三角形的,而畫的核心是那死去的武士還有那頂點的燈。 在西班牙恢復民主制度後也回歸西班牙,首先是收藏在普拉度博物館展出,但後來為了更便於欣賞這幅面積過大的畫,已經移到索菲婭王后國家藝術中心博物館中。

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埃爾·格雷考(西班牙語:El Greco,1541年-1614年),西班牙文藝復興時期畫家、雕塑家與建築家。「埃爾·格雷考」在西班牙文中意為「希臘人」,是依格雷考的希臘血統而取的別名,格雷考在畫作上通常署名以希臘文全名 Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 。格雷考出生於後拜占庭藝術時期的克里特,當時為威尼斯共和國所治理。他原受傳統繪畫教育,直到26歲時,和許多希臘藝術家一樣,動身前往威尼斯旅行後畫風改變。1570年,格雷考遷居至羅馬,在當地經營一間工作坊、創作了一系列的作品。在此期間,格雷考受到威尼斯文藝復興的薰染,在畫風中融入了矯飾主義。1577年,他轉往西班牙托雷多發展,直到逝世。在托雷多,格雷考接受了些許重要的委託,並創作出他最著名的畫作。格雷考兼具戲劇性與表現主義的畫風在當代並不受寵,但在20世紀獲肯。格雷考被公認是表現主義及立體主義先驅。格雷考被現代學者視為極與眾不同、具高度個人色彩的藝術家,不屬任何傳統流派。他的畫作以彎曲瘦長的身形為特色,用色怪誕而變幻無常,融合了拜占庭傳統與西方繪畫風格。其中最著名的畫作為《手放在胸口的騎士》。

委拉斯蓋茲(西班牙語:Diego Rodríguez de Silva y Velázquez,1599年-1660年),是文藝復興後期、巴洛克時代、西班牙黃金時代的一位畫家,對後來的畫家影響很大,哥雅認為他是自己的「偉大教師之一」。對印象派的影響也很大。他通常只畫所見到的事物,所畫的人物,幾乎能走出畫面;他也畫過一些宗教畫,但其中的神像宛如人間,充滿緊張和痛苦的表情;他畫的馬和狗充滿活力。

在1622年委拉斯蓋茲23歲時前往馬德里尋找工作,據說他為大臣畫了一幅肖像受到國王的讚賞,1624年,腓力四世給他500金幣的安家費,將全家接到馬德里,開始在宮廷供職專位國王畫像直到去世。他的作品原來大部分收藏在馬德里的博物館中默默無聞,在1811年法國入侵西班牙的戰爭中,被外界所了解。但占領軍基於想讓公眾欣賞,並沒有破壞和盜走這些畫。經過鑑定家克蒂斯的鑑定,委拉斯蓋茲有274幅作品存世,大部分收藏在馬德里的普拉度博物館,大約展出有60多幅。但遺憾的是,在他的家鄉塞維亞卻沒有收藏他的作品。

法蘭西斯科·荷西··哥雅路西恩特斯(西班牙語:Francisco José de Goya y Lucientes,1746年-1828年),屬西班牙浪漫主義畫派。哥雅是西班牙皇室(英語:Spanish Crown)的宮廷畫家,半島戰爭時留在馬德里,繪製了西班牙王位覬覦者約瑟夫波拿巴的像,也用畫作記錄了戰爭,也就是在研究上仍有很多歧見的《戰爭的災難》。

哥雅畫風奇異多變,從早期巴洛克式畫風到後期類似表現主義的作品,他一生總在改變,雖然他從沒有建立自己的門派,但對後世有很大的影響,是一位承前啟後的人物。 他的畫風啟發了後來的畢卡索等畫家。

哥雅1746年出生於西班牙東北部阿拉貢自治區的首府附近的小村,父親是農民,家境貧寒,沒有受過正規的教育,14歲時一位教士發現了他繪畫才能,鼓勵他父親將他送往薩拉戈薩學畫4年,1763年到馬德里投靠同鄉宮廷畫師弗朗西斯哥·巴耶烏,兩次投考聖費南多皇家美術學院,都沒有被錄取。經弗朗西斯哥·巴耶烏的推薦,為宮廷承擔繪製壁毯畫稿,其草圖明顯受當時宮廷指導的古典主義風格影響。後來他有可以進出宮廷,自己研究維拉斯蓋茲的作品,將宮廷收藏的委拉斯蓋茲的作品翻刻成蝕版畫,形成自己的風格,他曾經自稱自己有三位老師:委拉斯蓋茲、林布蘭〈Rembrandt被稱為荷蘭歷史上最偉大的畫家〉和自然。

由於其畫作《基督受難圖》被聘為聖費南多皇家美術院成員,1785年成為副院長,1789年國王卡洛斯四世任命他為宮廷畫師,這也是他聲望的頂峯,在此期間他畫了許多宮廷成員及貴族的畫像,明顯受委拉斯蓋茲畫風的影響,當時西班牙是一個宗教法規嚴厲的國家,禁止描繪裸體,他敢於畫《裸體的馬哈》(馬哈是西班牙語「姑娘」的意思)。由於當時的社會輿論對《裸體的馬哈》強烈不滿,他又另繪製了一幅表情、姿態一模一樣的《穿衣的馬哈》,而拒絕在原畫上修改。20世紀80年代西班牙將《裸體的馬哈》印成郵票,成為集郵界熱門的收藏品。

1792年因耳聾辭去美術院職務,開始創作帶有色彩的蝕版畫,用風俗畫的方式諷刺教會和國家,1803年完成創作了版畫組畫《狂想曲》,用各種希奇古怪的人物代表來進行諷刺。1799年哥雅被任命為宮廷首席畫師,1800年國王卡洛斯四世讓他為自己全家畫像,他將國王一家畫成的群像受到國王的讚賞。但後人根據國王一家的姿態表情,將該畫取笑為「剛剛中了彩票大獎的雜貨商和他的一家」。1808年發生了拿破崙入侵西班牙的半島戰爭,哥雅當時仍留在西班牙,而這戰爭對他影響很大。哥雅沒有公開發表他的評論,不過於1814年創作了《1808年5月2日(英語:The Second of May 1808)》和《1808年5月3日》兩幅油畫,用色尖酸刻薄,一反其以前和諧的顏色。後來又畫了許多關於戰爭、死亡、疾病的主題,稱為黑色繪畫(英語:Black Paintings),像畫作《農神吞噬其子》描繪的是羅馬神話中農神為了防止自己的子女推翻自己的統治,將孩子一個個吃掉的故事,但描繪的農神薩坦類似魔鬼,活靈活現地在吞噬一個成人。1824年,他辭去宮廷畫師職務,妻子已去世,他年老孤獨,獨自在法國波爾多療養,一直到生命最後歲月還在作畫。哥雅去世後被安葬在佛羅里達的聖安東尼教堂(西班牙語:Ermita de San Antonio de la Florida),這座教堂的壁畫都是他創作的。他的大部分作品都收藏在馬德里的普拉度博物館。義大利的美術史學家文杜里(Lionello Venturi)評價他:「他是一個在理想方面和技法方面全部打破了十八世紀傳統的畫家和新傳統的創造者……正如古代希臘羅馬的詩歌是從荷馬開始的一樣,近代繪畫是從哥雅開始的。」

 

耶羅尼米斯·波希(Hieronymus Bosch 1452年-1516年)是一位15至16世紀的多產荷蘭畫家。在西班牙文中他則多被稱為El Bosco。他多數的畫作多在描繪罪惡與人類道德的沉淪。波希以惡魔、半人半獸甚至是機械的形象來表現人的邪惡。他的圖畫複雜,有高度的原創性、想像力,並大量使用各式的象徵與符號,其中有些甚至在他的時代中也非常晦澀難解。波希被認為是20世紀的超現實主義的啟發者之一。波希製作了多幅三聯畫(triptych)──繪在三片接合起來的木質屏風上的畫作,其中最有名的是《人間樂園》(The Garden of Earthly Delights)。這件三連畫的左幅,描繪了樂園中的亞當與夏娃與眾多奇妙的生物;中幅以大量裸身的人體、巨大的水果和鳥類描寫人間的樂園;右幅則是地獄的情境,充斥著大量造型奇幻的獄卒,以各式怪異的酷刑逞罰罪人。三件畫作合起時,觀賞者可見上帝創造地球的灰色裝飾畫。這些畫作有一層較粗糙的顏料表層,與傳統風格,以平滑的表面修飾人為的不自然的手法大異其趣。到了晚年時,波希的風格已有所轉變,改以描繪大型、接近觀賞者的人物為表現方式。代表作是《戴刺冠的基督》(Christ Crowned with Thorns)。波希從未在畫作上註明日期,也僅在部分作品上簽名。總括來說,目前確認出自波希之手的畫作,僅有25幅。西班牙國王腓立二世在波希死後收藏了他的大部分作品,因此目前西班牙的普拉度美術館收藏了波希最多的作品,包括《人間樂園》。

 

聖地牙哥朝聖之路聖雅各之路(西班牙語:El Camino de Santiago)是前往天主教的聖地之一的西班牙北部城市聖地牙哥康波斯特拉的朝聖之路。主要指從法國各地經由庇里牛斯山通往西班牙北部之道路,為聯合國教科文組織登錄的世界遺產,也是全世界僅有的兩處「巡禮路」世界遺產,另一處是日本的「紀伊山地的靈場和參拜道」,兩古道在1998年締結為姊妹道路。在朝聖所經之路上,到處都可以看到指路牌「El Camino de Santiago」。聖地牙哥康波斯特拉之所以成為聖地乃因發現有在四處傳教的聖雅各(西班牙語稱為「聖地牙哥」,Santiago)的遺骸,因此和羅馬、耶路撒冷並稱天主教三大朝聖地。